УСТРОЙСТВО ВЕЛОСИПЕДА

Велосипед состоит из рамы с вилкой, руля, седла, колес, цепной передачи с педалями и ряда более мелких деталей (рис. 2).

Для того чтобы сделать велосипедную раму, необходимо подготовить восемь труб: верхнюю, головную, нижнюю, подседельную, две трубы цепной вилки и две — подседельной стойки. Кроме того, еще три трубы идут на переднюю вилку — две на перья вилки и одна на стержень.

Руль служит для управления велосипедом. Состоит он из стержня, входящего в вилку, и рулевой изогнутой трубы с резиновыми ручками на концах. Крепится руль в стержне вилки при помощи длинного болта, проходящего через весь стержень.

Детали седла штампуются из листовой стали. Оно крепится на подседельном пальце. Колесо состоит из обода, втулки и спиц. Спицы изготовляют из стальной проволоки. При установке спицы ее головку пропускают в отверстие втулки, а другой конец закрепляют в ободе ниппелем. Вращая ниппель по резьбе, можно натянуть или ослабить спицу. Так как спицы расположены с обеих сторон втулки, то равномерное их натяжение делает колесо упругим и обеспечивает ровное вращение. Ослабление спиц или обрыв их с одной стороны ведет к искривлению колеса, к так называемой восьмерке. На заднем колесе тридцать шесть спиц, на переднем — на четыре меньше. Спицы расположены таким образом, что каждая из них непременно пересекает три других, что значительно увеличивает прочность колеса. Наибольшее распространение на отечественных велосипедах получила втулка типа <Торпедо>. Она работает как бы в трех режимах: при вращении педалей — рабочий ход, при движении по инерции — свободный ход и при движении педалей в обратном направлении — торможение. Шина состоит из покрышки и камеры. Покрышка, сделанная из особой резины, на своей внешней части имеет фигурный рисунок — протектор, увеличивающий сцепление с дорогой. На ободе колеса покрышка держится при помощи проволочных колец, вмонтированных в ее края. Через вентиль в камеру накачивают воздух. Цепь велосипеда соединяет две зубчатки: ведущую и ведомую. Цепи бывают пластинчатые и роликовые. Пластинчатую цепь применяют на велосипедах, предназначенных для гонок на треке. Роликовая цепь представляет собой соединение внутренних и наружных звеньев. Каждое звено, в свою очередь, состоит из двух пластинок, соединенных штифтами и втулками. Втулочно-роликовая цепь имеет до ста звеньев, из которых одно разъемное со специальным
замком, позволяющим ставить и снимать цепь. Педаль состоит из оси с конусом, шайбой и контргайкой, педального конуса, чашек для шарикоподшипников, запрессованных в концевые пластинки распорной трубки, двух распорных стержней с резиной и скрепляющими гайками. Ось правой педали имеет правую резьбу, а ось левой — левую; остальные детали одинаковые.

Если на вашем велосипеде передняя шестерня имеет 48 зубьев, а задняя 16, то, разделив первую цифру на вторую, получим соотношение 3:1. Это значит, что при одном обороте педалей заднее колесо сделает три оборота. Для большей наглядности соотношение шестерен обозначают в метрах. Для этого, разделив число зубьев передней шестерни на количество зубьев задней шестерни (в нашем случае 48:16), полученную цифру умножают на длину окружности колеса (220 см) и получают передаточное соотношение, равное 660 см. Чем меньше путь, проходимый велосипедом за один оборот шатуна, тем меньше усилий нужно прикладывать велосипедисту.

Рис. 3. Инструмент для ремонта велосипеда

А теперь поговорим о том, как ухаживать за <железным другом> и ремонтировать его. Уход за велосипедом не требует больших физических и материальных затрат, поэтому он вполне по плечу начинающему велосипедисту.

Один раз в два месяца вращающиеся детали промывают керосином и смазывают машинным маслом. Для этого на ту или иную деталь, прокручивая ее, тонкой струйкой льют керосин, подставив снизу какую либо банку. Льют до тех пор, пока стекающий в банку керосин не станет чистым. Тогда приступают к смазке. Следите, чтобы керосин и масло не попадали на шины! После катания велосипед протирают мягкой тряпкой, предварительно смыв с него грязь. Велосипед не должен стоять в слишком теплом месте, так как от этого портится резина, кожа седла и краска. Нельзя держать велосипед и в сыром помещении, где металлические части могут покрыться ржавчиной. Не следует разбирать и собирать велосипед без особой надобности, тогда все детали с резьбой сохранятся намного дольше.

Даже для небольшого ремонта недостаточно того набора инструментов, которые есть в подсумке велосипеда. Дополнительно следует иметь (рис. 3).

1. Тиски, привертываемые к столу или верстаку. Они служат для закрепления обрабатываемых деталей.

2. Молотки (200 и 600 г) для выправления деталей, для забивания и выбивания клинков и болтов.

3. Пассатижи с плоскими зубцами и с зубчатыми выемками для захвата круглых деталей.

4. Отвертку среднего размера с шириной лезвия 5-7 мм.

5. Напильники — полукруглый и трехгранный. По количеству насечек лучше всего подбирать напильники <личные>. Напильники понадобятся для обработки выступающих концов спиц после подтягивания, для пропилки стертых насечек в седельном замке.

6. Бородок (толщина конца 2 мм) для выбивания штифтов при расклепке цепи.

7. Выколотку для выбивания клинков и болтов, плотно сидящих в посадочных отверстиях. Ее можно сделать из медного или дюралевого прутка диаметром 10-15 мм, длиной 10-12 см.

8. разводной гаечный ключ.

Инструмент держат в чемоданчике или в ящике с гнездами. Ремонтируют велосипед в светлом помещении или на улице. Ни в коем случае не ставьте велосипед во время ремонта на траву — могут потеряться отвернутые гайки. Снятые детали аккуратно складывайте на расстеленной бумаге или тряпке. Шарикоподшипники заверните в тряпку и опустите в банку с керосином. При сборке и регулировке велосипеда пользуйтесь густым техническим вазелином для установки шариков и других вращающихся деталей. Технический вазелин лучше, чем солидол или тавот, так как он хорошо предохраняет металлические детали от ржавления.

Исправность велосипеда и его деталей проверяют дважды: весной при подготовке к летнему сезону и осенью, если вы намерены ездить зимой. Прежде всего следует разобрать его, осмотреть каждый узел, смазать резьбовые соединения, починить или заменить новыми изношенные детали. Разбирать велосипед нужно в определенном порядке. Мы расскажем о ремонте самой распространенной модели велосипеда. Пользуясь нашими советами, вы сможете разобрать, отрегулировать и произвести ремонт велосипедов различных марок. Разница между ними очень небольшая. Разве что конструкция тормозной втулки будет несколько иной. В этом случае нужно внимательно изучить инструкцию. Разборку начинайте с руля. Для этого отверните затяжной болт и ударьте по нему молотком через выколотку или деревянный брусок (рис. 4, 5). Распорный конус выйдет из трубки стержня, и руль легко повернется. Затем зажмите ногами переднее колесо и выньте руль из стержня вилки. Если он не вынимается, то еще больше отверните затяжной болт.

Чтобы снять седло, отверните стяжной болт, выньте седло из подседельной трубы рамы. Если оно качалось вперед и назад, то проверьте замок седла. Для этого отверните гайки замка, выньте квадратную ось и снимите седло с подседельного пальца. Может оказаться, что стерлась насечка скобы замка или фасонных боковых шайб. В этом случае глубже пропилите трехгранным напильником старые насечки, соберите замок и прочно затяните гайки. Стержень руля, подседельный палец и верхнюю внутреннюю часть стержня вилки и подседельной трубы хорошо протрите тряпкой, смоченной керосином, а затем вытрите насухо. Это обеспечит хорошее трение при креплении руля и седла.

Рис. 4. Чтобы снять руль, отверните Рис. 5. …и ударьте по нему молотком через затяжной болт… деревянный брусок

После проверки руля и седла отверните крепящие гайки и снимите оба колеса. Осмотр начинают с переднего колеса. Прежде всего спустите камеру, отожмите покрышку от краев обода и начиная со стороны, противоположной вентилю, снимите ее с колеса. Покрышку отжимают очень осторожно плоским ключом, стараясь не задеть камеры. Затем удалите с обода предохранительную тесьму. С одной стороны втулки отверните контргайку, снимите шайбу с усом и отверните конус. Затем извлеките ось и выньте обоймы (сепараторы) с шариками с обеих сторон. Чашки втулки, обоймы с шариками тщательно промойте керосином и насухо вытрите. Замените деформированные и ржавые шарики. Проверьте исправность резьбы на оси, конусах, контргайках и крепящих гайках. Нарушенную. резьбу восстановите плашкой и метчиком соответствующего размера. Сборку начинайте так. Чашки втулки густо смажьте техническим вазелином. Положите на место обоймы с шариками. Теперь возьмите ось, на одном из ее концов при помощи двух ключей затяните конус и контргайку, поместив между ними шайбу с усом. Затем свободным концом вставьте ось во втулку. На ось с другой стороны наверните конус и поставьте шайбу и контргайку. Внимательно проверьте исправность шайбы с усом. Ус должен быть таким, чтобы при его движении вдоль паза оси шайба не поворачивалась вместе с конусом и контргайкой.

Более сложное дело — правильно отрегулировать втулку. Делают это следующим образом. Сначала заворачивают конус так, чтобы ось слегка вращалась. Затем двумя ключами затягивают контргайку и конус. При этом нужно следить, чтобы ось, свободно вращаясь, не качалась из стороны в сторону. Остается проверить колесо — нет ли сломанных или слабо натянутых спиц. Заменив поврежденные спицы, вставьте колесо в вилку, закрепите его гайками и проверьте, нет ли <восьмерки>. Для этого, прижав к вилке около обода кусочек мела, придайте колесу вращение. В тех местах, где колесо <бьет>, мел оставит на ободе черточки (рис. 6). В этих местах спицы нужно подтянуть ниппельным ключом. <Восьмерку> трудно устранять только первый раз, а потом дело пойдет лучше. Значительно сложнее исправить колесо, в котором обод принял форму эллипса. В этом случае подтяните несколько спиц в выпуклой части эллипса и столько же на противоположной стороне, а с боков натяжение спиц ослабьте.

Начинать нужно непременно с ослабления, а не с натяжения спиц. После того как обод колеса станет круглым, подтяните спицы, чтобы устранить боковое биение. Следите за тем, чтобы все спицы были натянуты на колесе равномерно, иначе они могут разорваться, и колесо опять придет в негодность. Правильное натяжение определяют пальцами или по звуку, ударяя по спицам ключом до получения примерно одинакового тона.

После регулировки колеса концы спиц, которые вышли из ниппеля, на ободе спилите полукруглым напильником. Это предотвратит проколы камеры изнутри (рис. 7). На обод наденьте предохранительную тесьму, совместив дырочку в тесьме с отверстием в ободе. После того как покрышка будет одной стороной надета на обод, вставьте в это отверстие вентиль и наденьте на обод камеру. Затем забортуйте вторую сторону покрышки начиная от вентиля. При этом старайтесь не зацепить ключом камеру. Заменив вентильную резинку на
золотнике, подкачайте камеру и проверьте, не выходит ли из нее воздух, правильно ли легла покрышка и укреплен ли вентиль. После этого хорошо накачайте камеру. Если нет вентильной резинки, возьмите вместо нее полоску резины от воздушного шарика. Слегка натяните ее и намотайте на золотник. В верхней части около резьбы закрепите резину ниткой.

Осмотр заднего колеса отличается от осмотра переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки. Снять покрышку, устранить биение и подтянуть спицы можно так же, как и в переднем колесе, но для регулировки заднее колесо вставляется в цепную вилку.

Рис. 6. Определение <восьмерки> с помощью Рис. 7. Спиливание выступающих концов

мела спиц

При разборке каретки сначала снимите с оси шатуны, закрепленные клинками. Для этого отверните гайки с каждого клинка и, подставив под клинок кусок трубы, выколоткой выбейте его. С левой чашки накидным ключом снимите контргаечное кольцо, имеющее левую резьбу. Вынув ось и шарики в обойме, выверните чашку. Правую чашку вывертывать не надо, так как она обычно прочно завернута и ее редко приходится исправлять. Протрите тряпкой с керосином все детали, не забыв и о внутренней поверхности правой чашки. После этого в трубы рамы, сходящиеся к каретке, положите куски ваты, смазанные техническим вазелином. Вату надо положить поглубже, чтобы она находилась за шпильками, которыми на заводе перед пайкой скрепляют узлы. Правую чашку обильно смажьте техническим вазелином и уложите на него шарик в обойме. Затем вставьте ось и слегка подтяните ее вверх, чтобы прижать шарики к чашке. Переверните раму и снизу на ось наденьте левую чашку с уложенными в вазелин шариками в обойме. Постепенно закрутите левую чашку.

Плотно завернув левую чашку, наверните на ось контргаечную шайбу и отрегулируйте вращение кареточной оси. После этого затяните контргаечную шайбу. В отрегулированной каретке ось не должна качаться. Педали нужно вывертывать из шатунов только в том случае, если педальные оси качаются в шатунах или плохо завернуты. Помните, что у правой педальной оси нормальная резьба — правая, а у левой — левая. Для разборки педали отверните гайки, которыми привернут колпачок, и снимите его с боковой планки. Затем отверните контргайку, выньте шайбу с усом, педальный конус, шарики в обойме и достаньте ось. Протерев керосином и смазав все детали, положите технический вазелин в педальные чашки и расположите обойму с 10 шариками в чашке около шатуна и с шариками — в противоположной. Затем наверните конус, отрегулируйте его так, чтобы педаль вращалась свободно, без качания. Наденьте на ось шайбу с усом, затяните контргайку и закрепите гайками колпачок.

Рис. 8. Смазка цепи

Чтобы снять цепь, нужно с помощью отвертки открыть специальный замок. Если замка нет, то под какое-либо звено цепи положите гайку с отверстием 4 мм и сначала сильным ударом молотка, а потом бородком выбейте штифт. Смазать цепь можно снаружи (рис. 8 ). Но лучше промыть цепь в керосине, а затем, когда керосин высохнет, прогреть в банке со смесью автола (80 %), графита в порошке (10%) и зеленого мыла (10%).

Если плохо поворачивается передняя вилка, то разберите узел ее крепления. Для этого отверните контргайку и конусную гайку, снимите шайбу с усом и выньте обоймы с шариками. Промойте обоймы и чашки керосином, смажьте их техническим вазелином и уложите обоймы с шариками на место. Если в чашках появились выбоины, то непременно нужно поместить шарики россыпью. Мы рассказали о том, как разобрать и собрать велосипед. Подобным же образом производится его систематическая регулировка и мелкий ремонт. Возьмите за правило осматривать велосипед перед каждой поездкой.

В пути часто бывает прокол камеры. Ее можно быстро починить, если есть велоаптечка.

Делается это так. Сначала выньте камеру из покрышки.

Колесо при этом можно не снимать. Шкуркой, специальной теркой или лезвием безопасной бритвы аккуратно зачистите заплатку и поврежденное место на камере, дважды бортовать. На такой шине можно проехать 25-30 км. Чтобы выпрямить согнувшийся шатун, в качестве рычага используют прочную палку длиной около 1 м. Точкой опоры смажьте клеем, дав ему просохнуть, и наложите одно на другое. Перед тем как поставить камеру на место, проверьте, не остался ли в покрышке предмет, вызвавший прокол. Если нет резинового клея или заплатки, то перегните камеру в поврежденном месте и накрепко перевяжите ее суровыми нитками. С такой камерой можно добраться до дома и сделать более серьезный ремонт. Если камера не поддается ремонту, то ее нужно совсем вытащить, а покрышку туго набить сеном, травой, листьями и заслужит цепное перо (рис. 9). Если не удастся исправить шатун таким способом, то палку крепко привязывают к шатуну и легкими рывками отгибают в нужную сторону. Так же выпрямляют и руль. Сильно согнутую назад вилку велосипеда или погнутую раму можно исправить легкими рывками. Для этого велосипед укрепляют между близко стоящими деревьями или камнями. Можно к согнутой
трубе приложить толстую палку или доску и воротком закручивать веревку до тех пор, пока труба не выпрямится. Таким же образом можно исправить и перо вилки.

Рис. 10. Один из способов выправления шестерни

Рис. 9. Выправление шатуна

Тяжелый труд и блеск медалей Групповые гонки — это высокая скорость, разнообразие технических и тактических приемов, рывки и ускорения и, главное, это финишный спурт. Быть на финише хотя бы на несколько сантиметров впереди соперников — желание каждого гонщика. Еще немного — и линия финиша останется позади. Но кто будет первым?

Если от удара колесо согнулось так сильно, что не прокручивается в вилке, а подтяжка спиц не помогает, то его кладут на асфальт и, встав ногами, медленно и аккуратно выпрямляют обод.

Погнутую шестерню можно выправить палкой-рычагом, используя в качестве опоры перемычки фигурных отверстий в шестерне (рис. 10).

Если потеряется клинок, удерживающий шатун на кареточной оси, снимите клинок с левого шатуна и укрепите его на правом. Тогда можно будет крутить педаль одной ногой и не придется идти с велосипедом пешком.

Очень опасное повреждение — поломка тормоза. Если на руле нет ручного тормоза, то надо тормозить пяткой ноги, нажимая ею на покрышку колеса около подседельной трубы.

• Итальянские археологи утверждают, что велосипед изображен на фреске, найденной при раскопках Помпеи, а также на каменном саркофаге, которому по меньшей мере двадцать веков. Выходит, что уже тогда, более двух тысяч лет назад, были известны все основные узлы велосипеда: шатуны, колеса, руль, седло в виде стула со спинкой и даже звуковой сигнал на руле.

• История сохранила для нас следующую запись: <Холоп Ефимко, сын Артамонов, розгами бит за то, что в день Ильи пророка года 1800 ездил на диковинном самокате по улицам города Екатеринбурга и пугал встречных лошадей. Они на дабы становились и на заборы кидались, и увечья пешеходам чинили немалые>.

• Клоуну из Цюриха Р. Фрицкнехту нужен был велосипед, который умещался бы в кармане пиджака. Упорство и находчивость помогли. Фрицкнехт сконструировал и проехал по городу на велосипеде, длина которого меньше ладони — всего 14 см.

• Кузнец деревни Карасиха Горьковской области В. И. Коротышов сконструировал <самый деревянный> велосипед. Машина вытесана из березы, клена и можжевельника, лишь шестеренки и цепь выкованы из железа. На своем велосипеде кузнец ездит уже много лет.

• Самый длинный велосипед построен датчанами: на машине одновременно могут ехать 35 человек. Для изготовления велосипеда были использованы 78 рам, 50 метров цепи, 35 седел и три автомобильных колеса. Когда конструкторов спросили: <Для какой цели нужен этот велогигант?>, — они ответили: <Каждый год на нем катаются выпускники школ и лицеев, фотографируются на память о юности>.

• Всем хорош велосипед. Топлива не требует, окружающую среду не загрязняет, для здоровья полезен. Но нет у велосипеда крыши над головой. Западногерманские конструкторы решили устранить этот недостаток и оснастили велосипед кабиной из пластики. А лобовое стекло даже оборудовали дворником. Это новшество лишь незначительно утяжелило конструкцию.

• Дисковые колеса отечественного производства <Суцика-01> были созданы в

1984 году в коллективе, созглавляемом энтузиастами спорта И. Ковалевым и А. Цыганковым. Применив эти колеса, Эрика Салумяэ на зимнем чемпионате страны

1985 года на треке в Крылатском установила рекорд СССР в индивидуальной гонке преследования- 3.54,285.

• Навсегда остановлен конвейер по сборке пусковых установок оперативно­тактических ракет ОТР-23 на заводе тяжелого машиностроения имени В. И. Ленина в городе Петропавловске. Вместо грозной военной техники здесь стали изготавливать детские двух — и трехколесные велосипеды.

• Советско-американский Договор по РСДРМД позволил не только избавиться от целого класса ракет, но и открыл тем самым новую страницу в жизни человечества, — сказал председатель совета трудового коллектива завода сварщик Л. Полтанов.

• Британское бюро велосипедизма провело национальный конкурс изобретателей, на котором было рассмотрено две тысячи заявок и испытано четыреста законченных моделей велосипеда XXI века. Почти все изобретатели сошлись в одном: в следующем столетии велосипед будет складным с маленькими колесами. Победителем конкурса стал архитектор X. Жумовский, предложивший суперскладной вариант. В сложенном виде его модель незначительно превышает размер колеса диаметром 40 см и лишь слегка толще двух сложенных вместе колес. Такой велосипед (его вес около 10 кг) можно оставить даже в театральном гардеробе.