РЕГУЛИРОВАНИЕ УЗЛОВ

Велосипед требует внимательно­го отношения при обслуживании. В процессе эксплуатации велосипе­да его различные узлы постепенно ют, поэтому время от времени при­ходится проверять и регулировать подшипники и подтягивать соеди­нения. При этом нужно учитывать, что чем хуже условия эксплуатации, тем чаще приходится регулировать узлы.

Шарикоподшипники. У велосипе — дов имеется шесть узлов с шарико­подшипниками, подлежащих регу­лированию: втулка переднего и зад­него колес, каретка, педали и руле­вая колонка. У велосипедов с бес — тормозными задними втулками ре­гулируют также подшипники тре­щотки.

При неправильно проведенном ре­гулировании подшипников велоси­пед может выйти из строя. Пра­вильное регулирование обеспечива­ет максимальную легкость хода ве­лосипеда и долгий срок службы под­шипников. Общим признаком над­лежащего состояния подшипника яв­ляется наличие едва ощутимого на — ощупь бокового зазора. Слишком туго затянутый подшипник как и слишком большой зазор в нем при­водят к ускоренному его изнашива­нию.

Зазоры в подшипниках во всех случаях регулируют, завертывая или отвертывая регулировочные детали. Обычно поворот по часовой стрел­ке ведет к уменьшению зазора. Фик­сация этих деталей в нужном поло­жении осуществляется при помощи контргаек. Для того чтобы регули­ровка не сбивалась при случайном повороте регулирующей детали при стопорении, между ней и контргай­кой прокладывают шайбу с усом, который входит в продольный паз неп^цвижной оси, не позволяя по­ворачиваться шайбе.

Добиться правильной регулиров­ки легче после небольшой практики. Поэтому имеет смысл отрегулиро­вать даже новый, только что куп­ленный велосипед, тем более что часто заводская регулировка нару­шается при транспортировании.

Подшипники переднего колеса ре­гулируют вращением левого кону­са, на котором имеются лыс к и под ключ для конусов. Перед регулиро­ванием необходимо ослабить левую наружную гайку и контргайку. Выб­рав излишний зазор, нужно, удер­живая ключом для конусов конус в нужном положении, затянуть контр­гайку, а затем наружную гайку и проверить регулировку. При пра­вильно отрегулированных подшип­никах колесо свободно вращается, после прекращения кругового вра­щения по инерции колесо должно под действием веса вентиля несколь­ко раз качнуться («дать отдачу»). Боковое перемещение колеса нужно проверять, взявшись пальцами за его обод и одновременно касаясь рукой пера вилки. Не следует до­биваться полного отсутствия пере­мещения, так как это возможно только при новых, неизношенных подшипниках. Обычно для подшип­ников не удается добиться одинако­вого зазора по всей окружности ко­леса. Слишком большая разница зазора при повороте колеса свиде­тельствует о необходимости заме­ны подшипников. Так же регулиру­ют подшипники бестормозных зад­них втулок с трещоточным механиз­мом свободного хода.

Необходимость регулирования подшипников трещотки возникает крайне редко. Для устранения слишком большого зазора в под­шипниках трещотки необходимо снять заднее колесо, отвернуть спе­циальным ключом наружный конус трещотки и. стараясь не рассыпать шарики, удалить одну или две тон­кие металлические прокладки, уло­женные между корпусом трещотки и конусом. Затем надо туго затя­нуть конус и проверить регулировку.

Задняя тормозная втулка типа.«Торпедо» регулируется без снятия колеса с велосипеда. Одновременно регулируются зазоры во всех трех подшипниках втулки. Для регули­рования отвертывают на один-два оборота наружные гайки и ослабля­ют контргайку со стороны тормоз­ного рычага. Контргайка имеет па­зы под специальный ключ. Затем на квадратный конец оси колеса со стороны звездочки надевается ключ. Осторожно поворачивая ось по часовой стрелке, устраняют зазоры в подшипниках, после чего слегка ослабляют их крепление, что­бы колесо начало поворачиваться под действием веса вентиля. При­держивая конец оси, затягивают плотно сначала контргайку, а по­том и наружные гайки. Если после проверки бокового зазора окажет­ся, что подшипники недостаточно хорошо отрегулированы, операцию повторяют, добиваясь нужного ре­зультата.

Для регулирования подшипников педалей необходимо завернуть или отвернуть конус на конце педальной оси. От самопроизвольного отверты­вания конусы закреплены контргай­ками, а между конусом и контргай­кой установлены шайбы с усом. От­вернув колпачок педали, получают доступ к конусу и контргайке. Если они закрыты наружной пластиной педали, для ее снятия приходится отвертывать гайки шпилек и выни­мать концы шпилек из задней плас­тины. Контргайку отвертывают на полоборота гаечным ключом, в шлиц на конусе вводят жало от­вертки и поворачивают конус в нуж­ном направлении. На обеих педалях конусы имеют правую резьбу. Уст­ранив излишний зазор, затягивают контргайку, а педаль собирают и навертывают на место колпачок.

При регулировании подшипников рулевой колонки нужно иметь в ви­ду, что даже незначительный зазор здесь недопустим, в то же время пе­редняя вилка должна свободно по­ворачиваться в головной трубе ра­мы. При наличии зазора появляется неприятный стук и дрожание руля во время движения. Нижний под­шипник в этом случае ускоренно из­нашивается.

Для регулирования подшипников специальным ключом» входящим в комплект инструмента» отвертыва­ют контргайку рулевой колонки и вручную, взявшись за накатанную часть верхнего конуса, регулируют подшипники. Применять какой-либо инструмент (ручные тисочки, газо­вые ключи) нельзя, так как излиш­няя затяжка подшипников может привести к разрушению шариками тонкого упрочненного слоя беговых дорожек и чашек подшипников. За­тем затягивают контргайку. При ре­гулировании нужно учитывать, что после затяжки контргайки конусы еще немного стянутся. Поэтому пос­ле затяжки нужно проверить лег­кость вращения вилки и, если регу­лировка нарушилась, то несколько ослабить затяжку верхнего конуса.

Регулировать подшипники каре­точного механизма удобно при сня­той со звездочки цепи. В этом поло­жении легко проверить правильность затяжки подшипников; вал каретки должен свободно вращаться без зае­даний и излишнего зазора. Чтобы отрегулировать подшипники каре­точного механизма с наружными ко­нусными подшипниками (см. р. чс. 34), не обязательно снимать шатуны е оси. Велосипед ставят на руль и сед­ло. Проверяют, плотно ли затянута на резьбе правая чашка подшипни­ка. расположенная между звездоч­кой if рамой. Если между буртом чашки и корпусом каретки видна щель, то шатун со звездочкой при­дется снять и специальным ключом хорошо затянуть чашку, помня, что у нее левая резьба. Шатун со звез­дочкой ставят на место, проверив правильность установки клина.

Для регулирования затяжки под­шипников с левой стороны каретки отвертывают кольцевую контргайку и подтягиваю! или ослабляют под­шипники, ввертывая или выверты­вая левую чашку (у левой чашки правая резьба). После регулирова­ния, удерживая ключом чашку в нужном положении, затягивают контргайку. Если после затяжки контргайки оказались недопустимо затянуты подшипники, то операцию повторяют. Зазор по всей окружнос­ти должен быть едва заметен при покачивании механизма за конец шатуна.

По тому же принципу регулируют подшипники каретки с внутренними конусными подшипниками (см. рис. 34). Чашки плотно запрессова ны в корпус каретки на заводе-нз — готовителе, поэтому проверку плот­ности установки чашек проводить не приходится. Для реї улирования подшипников снимают левый шатун с крышкой, освободив доступ к ле­вому конусу и контргайке. Отвер­тывают контргайку и регулируют подшипники, поворачивая конус на осн. И конус и контргайка имеют левую резьбу.

Между контргайкой и конусом должна находиться шайба с усом (шпоночная шайба), препятствую­щая случайному повороту конуса. Тем не менее при регулировании нужно учитывать, что при заверты­вании контргайки подшипники мо­гут несколько затянуться, и поэто-

W •*

му оставлять зазор немного больше желаемого.

Встречаются конструкции каре­точных узлов, у которых левый ко­нус и контргайка закрыты пласт­массовой крышкой. В этом случае шатун можно не снимать, а, сдвинув крышку с корпуса каретки, полу­чить таким образом доступ к регу­лировочным деталям.

Натяжение цепи. В процессе рабо­ты цепь постепенно изнашивается и удлинится. В нормальном состоя­нии у дорожных велосипедов ниж­няя ветвь цени должна провисать при натянутой верхней ветви на

10.. .І 2 мм. Измерить это затрудни­тельно. поэтому натяжение цепи обычно проверяют, оттягивая одну из ветвей цепи. Нормальным счита­ется, если амплитуда в средней час­ти ветви составляет 20…25 мм. При установке новой цепи после первых

выездов нужно вновь отрегу/іирб — вать натяжение цепи, так как новые цепи в начале работы вытягиваются очень быстро.

При слишком туго натянутой це­пи затрудняется ход велосипеда, мо­гут усиленно изнашиваться шарни­ры цепи и подшипники задней втулки. Слишком свободное натяже­ние цепи может вызвать спадание ее со звездочек. Регулируют натяже­ние цепи, передвигая ось заднего ко­леса в пазах наконечников рамы.

Степень натяжения цепи у пере­дач с переключателем параллело — граммного типа определяется силой натяжения иружины переключате­ля. и регулировать натяжение цепи нужно одновременно с регулирова­нием механизма переключения пе­редач.

Звездочки цепной передачи вело­сипеда должны быть в одной плос­кости. У велосипедов с трещоточны­ми втулками и несколькими веду­щими звездочками правильное по­ложение цепи устанавливается по средней звездочке. При работе цепи на крайних звездочках допускаются некоторые отклонения цени от сред­него положения.

Ручные тормоза. При регулирова­нии тормозов клещевого типа нуж­но следить, чтобы колодки были ус­тановлены параллельно тормозной поверхности обода и равномерно прижимались к ней. Зазор между ободом и колодкой должен быть не больше 3 мм.

Для обеспечения равномерного

торможения колодками с правой и левой стороны скобы тормоза долж­ны свободно поворачиваться на шпильке (оси) и одна относительно другой. Для этого гайку, крепящую скобу на шпильке, не следует затя­гивать до отказа, а надежно засто­порить контргайкой.

При всех положениях колеса за­зор между ободом и колодкой не должен быть менее 1,5 мм. Колодка должна плотно прижиматься к за­краине обода. Задевание колодкой шины йедбпустйМб во избежание повреждения боковины покрышки. Колодки выставляются в нужное положение посредством передвиже­ния их шпилек в овальных продоль­ных отверстиях скоб и прочно затя­гиваются гайками. Иногда для рав­номерного прилегания колодки к ободу по всей ее длине приходится осторожно подогнуть скобу, исполь­зуя для этого плоскогубцы или луч­ше небольшие ручные тиски. Изно­шенные колодки заменяют новыми.

Нужно следить за тем, чтобы за­крытая часть обоймы колодки (упор) была направлена вперед по ходу велосипеда. В противном случае при первом же торможении резина колодки может «выползти» из обой­мы под действием тормозной силы.

Натяжение троса регулируют спе­циальной гайкой натяжения троса. Она расположена на левой скобе у клещевых тормозов с боковой тягой или на основании тормозной руко­ятки, установленной на руле, у тор­мозов с центральной тягой. При ре­гулировании натяжения нужно сле­дить за тем, чтобы при торможении оставался запас хода рукоятки и она не упиралась в трубу руля.

При регулировании тормозов а ре мянного типа руководствуются те­ми же принципами. Кроме того, ко­лодки тормоза должны располагать­ся симметрично относительно сере­дины обода и в свободном положе­нии отстоять от него на 3…4 мм.

В переднем ручном тормозе, дей­ствующем на беговую дорожку ши­ны колеса, следует регулировать только натяжение троса или длин} жесткой тяги.

Перед регулированием г о р м о зоь колеса должны быть хорошо от­центрированы.

Переключатель передач. Безотказ­ная работа переключателя опреде­ляется тремя условиями: находя­

щаяся на средней звездочке трещот­ки цепь должна быть параллельна оси плоскости рамы велосипеда, длина цепи должна быть правильно
подобрана, крайние положения пе­реключателя должны быть четко за­фиксированы винта ми-ограничителя­ми. Регулировка заключается із пра­вильной установке этих параметров.

Отклонение цепи от нормального положения, параллельного плоскос­ти рамы, обусловлено чаше всего деформацией рамы велосипеда. Не­большие перекосы цепи могут быть исправлены путем подкладывания проставочных шайб между наконеч­никами цепной вилки и конусами

*

втулки заднего колеса. Если испра­вить дефект не удается, нужно, ра­зобрав велосипед, проверить пра­вильность формы рамы и исправить ее приемами, описанными в разд. «Выправление погнутых деталей ве­лосипеда».

Рис 57. Схема для определения правиль­ной длины цепи на велосипеде с цепным переключателем передач:

/ — правильная длина цепи; 2 — цепь длин­на; 3 — цепь коротка

Параллельность цепи плоскости рамы велосипеда проверяется на глаз при установке ее на среднюю звездочку трещотки. Если трещотка

имеет четыре звездочки, правиль­ность положения цепи проверяют на второй и третьей звездочках. Углы отклонения цепи на этих звездочках должны быть примерно равны, но противоположны.

Правильную длину цепи можно определить по внешнему виду пере­дачи (рис. 57). При контроле цепь должна находиться на самой боль­шой из ведомых звездочек. Неболь­шие отклонения от правильной дли — •ны цепи можно попытаться компен­сировать перемещением оси заднего колеса в продольных пазах наконеч­ников ценной вилки. При сильно растянутой или очень короткой цепи из нее удаляют или добавляют звенья.

Для фиксирования крайних поло­жений переключателя велосипед лучше всего поставить вверх коле­сами на руль и седло, чтобы враще­нием ведущей звездочки можно бы­ло проверить работу переключате­ля. Перед этим нужно убедиться, что монетка переключателя установ­лена в надлежащем месте, а корпус монетки прочно закреплен и не про­ворачивается на трубе рамы при пе­реключении передач. Цепь нужно перевести на самую малую звездоч­ку трещотки, повернув ручку монет­ки от себя до отказа и медленно проворачивая шатуны по ходу вело­сипеда. После этого следует освобо­дить конец троса на переключателе, отвернув винт 3 крепления троса (см. рис. 33). Задним винтом-огра­ничителем 2 нужно точно зафикси­ровать крайнее положение переклю­чателя, когдавцепь находится на ма­лой звездочке. Затем, взявшись пас­сатижами за конец троса и несиль­но его натягивая, надо прочно за­крепить трос винтом 3. Затем необ­ходимо проверить степень натяже­ния троса. При повороте ручки мо­нетки от себя до отказа ослабление троса должно быть минимальным.

Для фиксирования другого край­него положения переключателя цепь перебрасывают на самую большую

звездочку, повернув ручку монетки на себя и медленно вращая шатуны. Повертывая передний винт-ограни­читель 2, добиваются правильного положения. переключателя в край­нем положении. Чтобы избежать са — мопереключения передач, ручка мо­нетки должна поворачиваться в кор­пусе от руки с некоторым усилием. Затяжку монетки регулируют гай­кой-барашком 9. Когда цепь нахо­дится на самой большой звездочке, минимальное расстояние между ле­вой пластиной 10 с беговыми роли­ками и спицами заднего колеса должно составлять 3 мм. Специаль­ный винт 6 для крепления переклю­чателя, имеющий шестигранное от­верстие под ключ, должен быть плот­но затянут и должен давать возмож­ность переключателю свободно без большого зазора вращаться на нем назад по ходу велосипеда.

Натяжение цепи беговыми роли­ками можно регулировать, переме­щая отогнутый конец пружины 19 в нужное отверстие пластины 18, в ко­торой шесть таких отверстий распо­ложены по окружности. Для этого надо вывернуть из пластины винт 20.

Для обеспечения четкой работы переключателя необходимо следить за его чистотой. Все шарнирные сое­динения должны работать легко, без заеданий. Беговые ролики должны легко вращаться. Смазывать под­шипники беговых роликов и шарнир­ные соединения нужно жидким сма­зочным материалом, обязательно тщательно удалять снаружи его из­лишки. Периодичность смазывания устанавливают по потребности, ис­ходя из условий эксплуатации вело­сипеда.

Если на велосипеде имеется перед­ний переключатель, то его крайние положения регулируют аналогично. Положение переключателя на под­седельной трубе рамы должно быть выбрано таким образом, чтобы рас* стояние от вершин зубьев большей ведущей звездочки до внутренней щечки вилки 2 (см. рис. 39) было не менее 2 мм.

Задний переключатель без парал — лелограммного механизма, в котором беговые ролики в поперечном на­правлении перемещались под дейст­вием цилиндрического пальца, регу­лируют подобным же образом. Все, что касается положения цепи и ее натяжения, относится и к переклю­чателю этого типа. Крайнее положе­ние беговых роликов, когда цепь на­ходится на большой звездочке тре­щотки, фиксируют поворотом на резьбе втулки, в которой размещен палец. Контргайка втулки при регу­лировании должна быть. ослаблена, а трос отпущен.

Положение переключателя, когда цепь находится на малой звездочке, регулируют специальной гайкой, пе­ремещающей оболочку троса, так, чтобы при переброске зубчатки це­пи с большей звездочки на самую малую цепочка переключателя упер­лась в оболочку троса и предохра — ня;іа цепь от спадания со звездочки.

Такой переключатель менее на­дежен, поэтому рекомендуется перед каждым выездом проверить затяж­ку всех резьбовых соединений. Осо­бое внимание следует обратить на зазор между внутренней щекой уз­ла беговых роликов и спицами коле­са, который при положении цепи на большой звездочке должен быть не менее 3 мм. Цепь должна быть всег­да натянута. Ее натяжение регули­руют перемещением ушка коничес­кой пружины переключателя в спе­циальных пазах на чашке корпуса переключателя.