В умелых руках

Весной нужно подготовить велосипед так, чтобы в дальнейшем не надо было о нем беспокоиться. Для это­го следует разобрать его, проверить все, промазать резь-

бовые сочленения, починить износившиеся детали или заменить их новыми. Разборку производят в определен­ном порядке, который полезно изучить и в дальнейшем его строго придерживаться,

Разборку всегда начинают с руля. Для этого отверты­вают затяжной болт и ударяют по нему через выколотку или деревянный брусок молотком. В резуль­тате этого распор­ный конус выйдет из трубки стержня ру­ля, и руль можно бу­дет легко повернуть. Став впереди велоси­педа и зажав коленя-

Разборка руля. ми переднее колесо,

поворачивают руль за ручки и вынимают его из стержня вилки. Если руль не поворачивается, то нужно еще больше отвернуть затяжной болт. Надо тща­тельно осмотреть руль и только после этого устранять неисправности. В поворотном руле могут износиться под­кладки или стяжной болт, которые достаточно заменить, чтобы в дальнейшем руль произвольно не крутился.

Затем снимают седло, для чего вначале отвертывают на раме стяжной болт, а затем, став сзади велосипеда и зажав коленями заднее колесо или упираясь ногой в каретку, постепенно поворачивая, вынимают его из под­седельной трубы рамы. Седло не стоит больше разби­рать, если оно прочно укреплено в замке и каркас с по­крышкой исправны. Если седло качается вперед и назад (что бывает, когда плохо затянуты гайки), то нужно проверить замок седла. Для этого отвертывают гайки замка, вынимают квадратную ось и снимают седло с под­седельного пальца. Может оказаться, что попорчена на­сечка скобы замка или фасонных боковых шайб. В этом случае трехгранным напильником глубже пропиливают старые насечки, собирают замок и прочно затягивают гайки.

Стержень руля и подседельный палец, а также верх­нюю внутреннюю часть стержня вилки и подседельной трубы следует хорошо протереть тряпкой с керосином, а

затем насухо вытереть. При сборке следят за тем, чтобы на них не попало масло или технический вазелин. Это обеспечивает более прочное крепление руля и седла, ко­торое достигается не столько за счет сильного затягива­ния болтов, сколько за счет хорошего трения.

После руля и седла снимают переднее и заднее коле­са велосипеда, предварительно отвернув гайки, закреп­ляющие колеса. Если на велосипеде уже ездили, то втул­ки колес следует разобрать и проверить.

Начинают проверку с переднего колеса. Прежде все­го выпускают воздух из камеры, отжимают покрышку от краев обода к середине. У вентиля, поддев край покрыш­ки плоским ключом, очень осторожно, чтобы не задеть камеры, снимают покрышку с колеса. Затем с обода уда­ляют предохранительную тесьму. Во втулке — колеса с одной стороны отвертывают контргайку, снимают шайбу с усом и свертывают конус. Закрыв рукой отверстие втулки, перевертывают колесо на руку и вытаскивают вверх ось со вторым конусом, шайбой и контргайкой, а на руку высыпают восемнадцать шариков (5-миллимет — ровых), если шарики без обоймы, или две обоймы. Когда во втулке есть смазка, то шарики выталкивают спицей. Чашки втулки, в которых вращаются шарики, тщательно промывают керосином и вытирают. Потом отбирают ша­рики (лучше для этой цели пользоваться микрометром[6]), заменив стертые, покрывшиеся ржавчиной, проверяют исправность резьбы на оси, конусах, контргайках и кре­пящих гайках. Нарушенную резьбу восстанавливают плашкой и метчиком соответствующего размера или за­меняют испорченную деталь.

Сборку начинают с того, что чашки втулки набивают техническим вазелином и аккуратно утопляют в нем по де­вяти шариков с каждой стороны или ставят обоймы с шариками. Вазелин должен быть густым, тогда шарики не будут выпадать. Потом берут ось, при помощи двух ключей затягивают конус и контргайку, между ними обязательно ставят шайбу с усом и свободным концом осторожно вставляют ось во втулку, чтобы не столкнуть
утопленные в вазелине ша­рики. Затем на ось с другой стороны навертывают ко«ус, помещают шайбу и контр­гайку. Очень важно, чтобы шайба с усом была исправ­на. На это всегда надо обра­щать особое внимание. Ус должен быть достаточно большим, чтобы, передви­гаясь вдоль по пазу, выбран­ному в оси, шайба не пово­рачивалась вместе с конусом и контргайкой, иначе отрегу­лировать втулку так и не удастся.

Регулировка передней втулки

Самый ответственный мо­мент сборки — правильная регулировка втулки. Завернув конус так, чтобы ось слег­ка вращалась, и подкрутив контргайку, регулируют контргайку и конус, затягивая их двумя ключами. При этом нужно следить за тем, чтобы ось стала хорошо вра­щаться, но не качалась.

Остается проверить колесо: нет ли оборванных или

слабо натянутых спиц. Заме­нив поврежденные спицы, вставляют колесо в вилку, закрепляют гайками и начи­нают его вращать, прижав к вилке около обода кусочек мела. Это нужно для того, чтобы проверить прямоли­нейность движения колеса. В тех местах, где колесо «бьет», мел оставит на ободе черточки, там, где спицы слабо натянуты, мел не кос­нется обода. Спицы надо подтягивать при помощи ниппельного ключа там, где мел не оставил следа, и не­много отпускать на участках.

отмеченных мелом. Труд­но править «восьмерку» только первый раз, а в дальнейшем этому легко научиться. Значительно сложнее исправлять коле­со, в котором обод принял яйцевидную форму. В этом случае подтягивают не­сколько спиц в выпуклом месте и столько же на про­тивоположной стороне, а с боков ослабляют натя­жение спиц. Начинать правку такого колеса нуж­но с ослабления, а не с натяжения спиц. После ТОГО как обод колеса ВЫ — Исправление обода яйцевидной прямится и примет круг — формы.

лую форму, начинают подтягивать спицы для устранения бокового биения (исправление «восьмерки»). Следует тщательно следить за тем, чтобы на колесе спицы были натянуты равномерно, так как чаще всего различное на­тяжение спиц ведет к их обрыву. Определить, равномер­но ли натянуты спицы, можно на ощупь пальцами или по звуку, ударяя ключом по спицам до получения при­мерно одинакового тона.

Всегда надо помінить, что после регулировки ко­леса необходимо спилить полукруглым напильни­ком концы спиц, которые вышли из ниппеля на обо­де. Это предотвратит про­колы камеры изнутри.

На обод надевают пре­дохранительную тесьму, совместив дырочку в тесь­ме с отверстием в ободе, и вставляют в это отверстие

вентиль камеры После то — Спиливание концов спиц.

го как покрышка одной стороной уже одета на обод, за* бортовывают вторую сторону покрышки, качиная со сто­роны, противоположной вентилю, и заканчивая у вентиля. При бортовании нужно стараться не зацепить ключом камеры.

Для уменьшения износа камеры целесообразно на­сколько возможно облегчить условия ее работы. Для это­го припудривают тальком соприкасающиеся поверхности камеры и покрышки. Тальк является своего рода смаз­кой, уменьшающей силу трения при взаимном смещении резиновых частей шины, подобно тому как для металли­ческих поверхностей эту роль выполняет масло.

Заменив вентильную резинку на золотнике, подкачи­вают камеру, проверяют, не выходит ли воздух, правиль­но ли легла покрышка, утоплен ли вентиль в покрышке, и только после этого камеру хорошо накачивают. Если у вас нет вентильной резинки, ее можно заменить полоской резины шириной 3 сантиметра от детского воздушного шарика. Слегка натягивая, ее наматывают на золотник вентиля и затем у верхней части (около резьбы) закреп­ляют кусочком нитки. Такая резинка очень эластична и ничем не уступает обычной.

Подготовка заднего колеса отличается от подготовки переднего только разборкой и регулировкой тормозной втулки. Снятие покрышки, устранение биения колеса, подтягивание спиц делается точно так же, как и в перед­нем, но для регулировки заднее колесо вставляют в цеп­ную вилку.

Самой распространенной тормозной втулкой, как мы уже говорили, считается втулка «Торпедо». Она состоит из трех узлов, ведущего конуса, тормозного конуса и тормозной обоймы. Ось с конусами, шайбами и контр­гайками отличается от передней только большими раз­мерами.

Для разборки втулки необходимо сначала свернуть круглую гайку, укрепляющую тормозной рычаг, и, надев накидной ключ с квадратным отверстием на ось, вывер­нуть ее из корпуса, после чего вынуть ось из втулки вме­сте с другим конусом (со стороны ведомой зубчатки). Затем из корпуса с одной стороны вынимается ведущий конус с ведомой зубчаткой, а с другой — конус с тормоз­ным рычагом, тормозной конус и тормозной барабан.

Внутреннюю поверхность корпуса втулки и поверхность тормозного барабана тщательно промывают керосином, чтобы лучше обеспечивалось торможение. Резьбовые со­членения внимательно проверяют, а сломанные детали заменяют новыми.

Сборка производится в обратном порядке. При помо­щи конуса регулируется задняя втулка так же, как и пе­редняя.

Когда руль, седло и колеса подготовлены, приступают к разборке каретки и педалей. Для разборки каретки прежде всего снимают шатуны, закрепляемые на оси при помощи клинков. С этой целью свертывают гайку с каж­дого клинка и, подставив под клинок кусок трубы, выко­лоткой выбивают и правый и левый клинок, после чего снимают шатуны.

57

Кареточная ось может плохо вращаться или оттого, что она сильно затянута, или от засохшей смазки. Для разборки каретки нужно сначала с левой чашки свернуть специальным ключом контргаечное кольцо, имеющее ле­вую резьбу, а затем вывернуть левую чашку, вынув ось и двадцать два шарика (каждый ^размером 6,35 миллимет­ра) или две обоймы с шариками. Правую чашку вывер­тывать не следует, так как она обычно прочно завернута и редко нуждается в исправлении. После тщательной протирки керосином всех деталей и внутренней поверх­ности правой чашки в трубы рамы, сходящиеся к карет­ке, нужно положить хорошо промазанные техническим

вазелином куски ваты. Их нужно засунуть поглубже, так, чтобы они находились за шпильками, которыми на заводе перед пайкой предварительно скрепля­ют узлы. В правую чашку накладывают технический вазелин и укладывают одиннадцать шариков или обойму, потом всовывают ось, прижимая ее утолще­нием шарики к чашке, и перевертывают раму. Ле­вую чашку с шариками надевают снизу на ось и постепенно закручивают. Ось каретки все время вытяги­вается вверх и тем самым прижимает шарики к правой чашке. Когда левая чашка закручена плотно, на нее на­вертывают контргаечную шайбу и регулируют нормаль* ное вращение кареточной оси, после чего крепко затяги­вают контргаечную шайбу. В отрегулированной каретке ось не должна качаться, когда ее берут за конец и про­буют, нет ли лишнего зазора.

Регулировка каретки.

Педали вывертывают из шатунов только в том случае, если педальные оси качаются в шатунах или завернуты не до конца. Нужно всегда помнить, что у правой педаль­ной оси резьба нормальная правая, а у левой — левая* Для разборки педали свертывают гайки, которыми при* вернута педальная планка с резинками, затем отверты­вают контргайку, вынимают шайбу с усом и выверты­вают педальный конус. Перевернув педаль на ладонь, сложенную горстью, вынимают ось и высыпают шарики (3-миллиметровые) или две обоймы. Протерев керосином и смазав все детали, накладывают в педальные чашки технический вазелин и располагают в них шарики: де­сять штук в чашку, расположенную около шатуна, и де­вять— в противоположную, или ставят обоймы. Затем навертывают конус и регулируют его до тех пор, пока ледаль не станет вращаться свободно, без качания. Оде­вают шайбу с усом и затягивают контргайкой. В заклю­чение закрепляют гайками педальную планку.

При загрязнении цепь на­до снимать. Для этого поль­зуются специальным замком, который легко снимается при помощи отвертки. Если зам­ка на цепи нет, то под какое — либо звено цепи подклады — вается гайка с отверстием 4 миллиметра и резким уда­ром молотка выбивается штифт звена. Затем бород­ком выбивают штифт совсем.

Проваривание цепи.

Смазывать цепь снаружи бесполезно, так как это вы­зовет только прилипание пыли и песка, а на внутреннюю поверхность роликов масло не попадет. Чтобы смазка по­пала в каждое звено, цепь обычно проваривают. Для это­го ее предварительно промывают в керосине, а потом, ко­гда керосин высохнет, нагревают в банке со смесью, состоящей из обыкновенного автомобильного автола (80%), графита в порошке (10%) и зеленого мыла (10%).

Если передняя вилка плохо поворачивается, следует разобрать крепление вилки. Для этого отвертывают большую хромированную контргайку, снимают широкую шайбу с усом и свертывают специальную гайку с канав­кой для шариков. Затем, перевернув раму вилкой вверх, высыпают шарики в горсть руки. После очистки чашек и промывки их керосином на них наносится слой техни­ческого вазелина, в котором утопляются шарики (5 миллиметров) по пятнадцати штук с каждой сторо­ны или ставятся обоймы с шариками. Если в чашках, где шарики были рассыпаны, появились выбоины, надо непременно поставить обоймы, а если были обоймы, то поместить шарики россыпью. Это поможет устранить произвольную «установку» вилки.

Сборка велосипеда начинается с постановки цепи и тщательного расклепывания выбитого штифта (если нет замка). Затем закрепляются колеса, седло и руль. Про­вис цепи в середине не должен превышать 4—5 милли­метров.

При сборке шатунов нужно помнить, что клинки за­
биваются в шатуны с разных сторон: это обеспечивает параллельное расположение шатунов, когда один как бы продолжает другой. Если этим пренебречь, то шатуны сместятся и «будут показывать пять минут седьмого».

Седло и руль следует установить в зависимости от роста велосипедиста, о чем речь будет ниже. Дальней­шее уточнение посадки происходит после нескольких выездов на велосипеде.

На зиму, если не предполагают кататься, велосипед должен быть подготовлен особо. После тщательной про­мывки керосином обильно смазывают густым техниче­ским вазелином все его хромированные части, а шины немного спускают. Не рекомендуется разбирать велоси­пед для хранения по частям, так как весной такой вело­сипед, особенно если части хранятся не все вместе, бы­вает трудно собрать и, как правило, не хватает отдель­ных деталей. Достаточно бывает снять колеса и педали, а руль повернуть боком. Такой велосипед можно пове­сить, и он не будет мешать.