Іормоза, настройка и обслуживание

Как известно, именно надежные тормоза позволяют велосипедисту разгоняться до больших скоростей, иначе…

Настройка кантиле&ерных тормозов

Рис. 6.1.

Строповый поводок •*—————- трос

зажимнои болт

центрирующим подвес

і!

1. Тросовый поводок 1) — тормозной Наконечник 4) 2) — трубка 3) — трос 4) — фиксатор троса ^-3>

2. Фиксатор троса

тормозной рычаг

ось тормозного рычага

1 — тормозной трос продевается через левую верхнюю канавку фиксатора и трубку с запасом 2-3 см

2 — фиксируют трос, переставляй его из положения 1 в положение 2

5. Установка тормозных колодок

3. Установка поводка

4. Предварительный баланс

б. Окончательная регулировка баланса

Q с-> I 4- 0

«Маникюр» тормозного троса

колпачок

7. Регулировка натяжения тормозного троса

Правильно настроенные кантилеверы

контргайка трос

серьга

оплетка троса

1. полый болт натяжения троса

2. болт регулировки положения тормозной ручки, заодно меняет натяжение троса

3 — тормозной наконечник вдевается в прорезь левого рычага, а трос зажимается болтом.

4 — предварительная регулировка баланса — с помощью крестовой отвертки.

5 — установка тормозных колодок шестигранником и рожковым ключом; колодка плотно прижимается к ободу не менее, чем на 1 мм от верхнего края, и затягивается не очень сильно; симметрично к ней затягивается и вторая; нажать на тормозную ручку — колодки должны отойти от обода на одинаковое расстояние 1,5-2 мм; после чего крепко затянуть колодки.

6 — окончательная регулировка баланса крестовой отверткой; конец троса обрезается и обжимается алюминиевым колпачком.

Рис. 6.2. Векторный тормоз I — поводок, 2 — гофрированный пыльник, 3 — гайки крепления тормозных колодок, 4 — тормозные рычаги, 5 — тормозные башмаки, 6- оси вращения рычагов, 7 — болтики натяжения пружин, 8 — болт крепления тормозного троса, 9 — регулировочные гайки, 10 — плоские пружины, II — серьга поводка

7 — Попеременно крутя винт 2 и полый болт натяжения тормозного троса 1 на тормозной ручке, регулируем удобное положение тормозной ручки и оптимальное натяжение троса. Причем, действие винта 2 значительно слабее, чем действие полого болта 1. При отпущенной тормозной рукоятке, каждая тормозная колодка должна отстоять от обода на 1-2 мм. Если это расстояние больше то, пользуясь регулировкой 1, и, вывинчивая полый болт из корпуса тормозной ручки, приближаем колодки к ободу, если меньше, то, закручивая его и удлиняя торс, отводим тормозные колодки от обода.

Самыми распространенными сейчас явля­ются тормоза векторного типа, или V-брейки, или, если совсем просто, ви-брейки. Трудно при­думать конструкцию проще: V-брейки — это два длинных параллельных рычага плюс несколько простых регулировок.

Установка и настройка векторных тормо­зов (V-brake): перед установкой тормоза имеет смысл проверить, в каком состоянии обода, и исправить все «восьмерки» и эллипсы.

1. Тормозные ручки и комборучки SHIMANO закрепляются с помощью шестигранного ключа на 6 мм. Для ручек других производителей могут потребоваться ключи 4 мм и 5 мм. Затем надо вывинтить полый болт регулировки натяжения тормозного троса на тормозной ручке примерно на 2/3 длины.

2. Тормозной рычаг надевается на хорошо смазанные штырьки (оси) таким образом, дабы

штифт lb вошел в отверстие la, а затем зажи­мается болтом 1с. Необходимо установить регу­лировки 7 в среднее положение каждую, причем так, чтобы пружина каждого рычага была хотя бы слегка натянута.

3. Установка тормозной колодки: 2а — боль­шая шайба (6 мм) с внутренним конусом, 2Ь — малая шайба (3 мм) с внутренним конусом, 2е — кронштейн, 2d, 2f — коническая шайба, 2g — шай — ба-гровер, 2с — гайка. В зависимости от ширины обода и износа тормозного башмака шайбы 2а и 2Ь можно без проблем менять местами.

4. Регулировка тормозных колодок: нажав большим пальцем на тормозной рычаг, при­жимаем колодку к тормозной дорожке обода и шестигранным ключом на 5 мм ослабляем гайку крепления колодки к рычагу. Выставляем колод­ку так, чтобы ее ось была по возможности перпен­дикулярна плоскости обода и тормозному рычагу.

От верхнего края обода до колодки расстояние должно быть не менее 1-2 мм, и тормозной баш­мак колодки должен полностью располагаться на тормозной дорожке и быть плотно к ней прижат.

После чего ключом на 5 мм снова закрепляем колодку. Затем аналогичную операцию установки проделываем со второй колодкой.

ВНИМАНИЕ: тормозная колодка ни в коем случае не должна касаться боковины покрышки, иначе покрышка при­кажет долго жить!

5 мм

Когда колодка выровнена, гайка 2с закручивается ключом 5 мм. Ана­логично устанавливается и вторая колодка.

5. Теперь нам предстоит главная задача: необходимо добиться, чтобы колодки плотно прилегали к ободу при нажатии на ручку тормо­за и подходили к нему одновременно. Для этого следует слегка отвернуть гайку (болтик) регули­ровки 8 и, продев тормозной трос через поводок 1 и резиновый гофр 2 (если тормоз устанавли­вается с «нуля»), вытянуть трос до прижатия колодок или хотя бы одной к ободу так, чтобы

общий зазор В+С=2 мм, и снова закрутить гайку 8. Нажав на тормозную ручку, по движению тормозных рычагов легко можно определить, какая из колодок касается обода первой, а какая не доходит.

©

6. Теперь заворачиваем регулировочный винт 7 на том рычаге, который отклоняется слишком слабо (колодка приходит первой), и, соответственно, отворачиваем его, если рычаг отклоняется слишком сильно (колодка не доходит до обода). Методом приближе­ний, работая с регулировкой 7, добиваемся баланса: тормозные рычаги отклоняются на

© © одинаковый угол, колодки подходят к ободу

одновременно и прижимаются плотно, обод, если смотреть сверху, не сдвигается подо­шедшей колодкой в сторону.

7. Попеременно крутя винт 2 и полый болт натяжения тормозного троса 1 на тор­мозной ручке, регулируем удобное поло­жение тормозной ручки и оптимальное на­тяжение троса. При отпущенной тормозной рукоятке каждая тормозная колодка должна отстоять от обода на 1-2 мм. Если это рассто­яние больше, то пользуясь регулировкой 1 и вывинчивая полый болт из корпуса тормоз­ной ручки, приближаем колодки к ободу, если меньше, то закручивая его и удлиняя

торс, отводим тормозные колодки от обода.

Проверка 1. При отпущенном тормозном рычаге колесо должно сво­бодно поворачиваться, не задевая за тормозные колодки. Теперь контрим полый болт натяжения троса на тормозной ручке соответствующей контр­гайкой. Аналогичным образом настраиваем тормоз и на другом колесе.

Проверка 2. Накатав несколько километров с интенсивным торможе­нием передним и задним тормозами, осматриваем колодки. Если следы износа распределяются равномерно, то есть тормозной башмак прилегает к ободу всей своей поверхностью, тогда все ОК! Если же нет, положение колодок относительно обода надо подрегулировать, и затем еще раз про­верить, как они подходят к ободу. Нередко случается, что тормозной баш­мак после длительной эксплуатации имеет сильно неравномерный износ. Возможны два варианта. Если башмак не попадает целиком на тормозную дорожку, на нем образуется уступ. Или если колодка подходит к ободу
под углом, большим или меньшим 90°, на рабочей поверхности башмака образуется скос. Исправить это просто, — следует вооружиться очень острым ножом, напильником и шкуркой и, сняв колодку с тормозного рычага, срезать уступ и выровнять рабочую поверхность башмака.

‘Ьзможиые неисправности

Если вдруг сила торможения уменьшилась или пропала совсем, появились непонятные звуки и нестандартные спецэффекты, сие может произойти от нескольких причин, причем сразу.

Краткий перечень:

1. Оборвался тормозной трос. Лечение: заменить трос. Совет: всегда иметь запасной трос.

2. Тормозной башмак на одной из колодок стерся до металла. Дополнитель­ными признаками этого служит некоторая неравномерность, прерывистость тормозного усилия и противный скребущий звук. Лечение: быстрое и ради­кальное! Срочно заменить колодку, а если колодка картриджная, то заменить тормозной башмак. Если заменить нечем, то с помощью клея и резины от обувных набоек колодку можно восстановить (смотри ниже). Если и это невозможно, то тормоз следует отключить совсем, иначе обод протрется весьма быстро, и можно остаться совсем без колеса. Ко всем посторонним звукам во время торможения надо внимательно прислушиваться. Известны случаи, когда камешек застревал в грязевой канавке тормозного башмака и за короткое время разрезал боковину обода на две части.

3. Сбилась регулировка тормоза, и колодки подходят к ободу не одновременно. Лечение: настроить положение тормозных рычагов.

4. Ослаб и вытянулся тормозной трос, и колодки разошлись на большое рас­стояние от обода. Лечение: выкрутить на несколько оборотов полый болт из корпуса тормозной ручки; проверить, хорошо л и затянута гайка на тормозном рычаге, зажимающая трос. В крайнем случае выбрать слабину троса, если не хватает диапазона полого барабана у тормозной ручки, и затянуть гайку.

5. Сбилось положение одной или сразу двух, что бывает реже, тормозных ко­лодок относительно обода. Лечение: настроить тормозные колодки, чтобы они подходили к ободу под углом 90° и, в случае необходимости, выровнять рабочую поверхность тормозных башмаков.

6. На обод и, соответственно, тормозной башмак попали масло, жир, нефте­продукты. Лечение: обезжирить обод и рабочую поверхность башмаков с помощью стирального порошка или «Фейри»; в крайнем случае, когда моющих средств под рукой нет, можно тщательно протереть поверхности и пройтись для верности по тормозным башмакам мелкой шкуркой.

7. В дождливую сырую погоду на обод попадает вода, и образуется водяная пленка, а зимой снег легко забивается между тормозным башмаком и ободом, — например, после покорения очередного сугроба. То и другое резко снижает коэффициенттрения, и можно остаться вовсе «без тормозов» в самый неподхо­дящий момент. Еще более неприятное явление, когда притемператл/ре воздуха ниже 0°С обод покрывается слоем льда. Лечение: в данном случае обледенение легче предупредить, чем потом лечить; для этого в плохую погоду и зимой надо часто, регулярно, но не периодически, «прожигать» тормоза, нажимая на тормозные ручки до момента легкого схватывания и очищая тем самым обод от воды и снега. Зимой, выкатив велосипед изтеплого помещения, ему надо дать в течение нескольких минут постоять на морозе и остыть, прежде чем ехать, иначе снег, попав на теплые обода, превратится в воду, а затем и в лед. Воды зимой можно набрать, например, форсируя быстротекущей ручей в лесопарке либо техногенные лужи, возникшиеот протекающей водяной магистрали, засоренной канализации или от массированного применения анти — гололедных средств. Тогда следует очень энергично «прожигать» тормоза — во избежание! Если же обода и колодки все же, не дай Бог, обледенели, есть два варианта: зайти в теплое помещение и протереть после оттаивания тормозные поверхности насухо или очень аккуратно почистить обода и колодки ото льда мелкой шкуркой.

8. Анамнез. Если один или оба тормозных рычага после полного отпускания ручки не возвращаются в исходное положение, колодки могут касаться обода.

Диагноз: пружина выскочила из гнезда фиксатора.

Лечение: открутить болт, снять рычаг, выправить, если необходимо хвосто­вик пружины, вставить в гнездо фиксатора и собрать тормоз.

Диагноз: Пружины согнулись или сломались.

Лечение: обратиться в мастерскую.

Диагноз: Износ троса и рубашки (оплетки тормозного троса), трос начал ржаветь. Лечение: сменить трос и рубашку. Внутрь рубашки попала грязь. Лечение: вынуть трос из рубашки, тщательно протереть, смазать, например, литолом. Если не поможет — сменить трос и/или рубашку.

Диагноз: Между корпусом рычага и осью вращения (штырьком) набилась грязь.

Лечение: открутить болт, снять рычаг, тщательно почистить, если нужно, помыть и протереть все трущиеся поверхности, смазать консистентной смазкой, собрать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Скрип не является признаком неисправности и не влияет существенно на эффективность торможения. Скрип может случаться от свойств и состава компаунда тормозного башмака, жест­кости обода, износа, сырости, изменения положения колодки и многих других причин. Рекомендации: еще раз настроить положение колодок либо сменить колодки или тормозные башмаки. Если не помажет, то в дальнейшем можно не обращать особого внимания. ОТКРОВЕНИЕ: «И скрип на что-нибудь полезен!» При движении среди толп людей, яркий и выразительный скрип тормозов повышает взаимную безопасность,

заменяет звонок и прочие звуковые сигналы, хорошо стимулирует и отрезвляет праздно шатающуюся публику.

faccmeru&aKue А-<$рейко&

Для обслуживания, ремонта и снятия колеса тормоза предвари­тельно надо расстегнуть. Задача состоит в том, чтобы вынуть изогнутый металлический наконечник рубашки троса из хомута, смонтированного на одном из тормозных рычагов. Резиновую гофрированную трубочку, которая находится между тормозными рычагами, решительно сдвигаем в сторону и освобождаем весь наконечник рубашки. Затем пальцами сдвигаем тормозные рычаги друг к другу, выводя наконечник рубашки из хомута. Поднимаем наконечник вверх и отпускаем рычаги. Все. Засте­гивание тормоза производится обратной последовательностью операций. Если шина толстая (широкая), и не пролезает в зазор между тормозными колодками, то в этом случае колодки лучше не трогать, а шину можно сдуть. ВНИМАНИЕ! Не забудьте застегнуть V-брейки, прежде чем ка­тить дальше!