Спуск с крутого склона

Первым делом надо переехать через край, который может быть очень крутым. Для этого нужно перед краем притормозить, затем отпустить пе­редний тормоз, переместить центр тяжести далеко назад, наклоняя корпус вниз, почти касаясь грудью седла и руками отталкивая от себя переднее колесо вперед и вниз, дабы оно, не теряя контакта с грунтом, плавно пе­рекатилось на склон. С задним колесом проблем обычно не бывает, но его надо слегка притормаживать. Когда заднее колесо коснется склона, центр тяжести надо перенести немного вперед, расположив его над задней частью седла и как можно ниже, а корпус немного распрямить. Теперь, когда байк двумя колесами на склоне, можно спокойно подумать, как тормозить.

Если спуск короткий (3-6 метров), крутой или даже очень крутой, но ровный, без кочек и мусора, с плавным выкатом и достаточным местом (10-15 м) для торможения, то тогда все просто. О тормозах следует за­быть совсем до того момента, когда оба колеса окажутся на горизонтали. Лучше убрать пальцы с тормозных ручек. Если пытаться тормозить пе­редним тормозом на очень крутом, почти вертикальном склоне, то легко можно перевернуться через руль, а этого следует всячески избегать. В момент прямо перед выкатом приподнять корпус и еще дополнительно разгрузить переднее колесо, слегка выдернув его вверх. Вот теперь, на горизонтальной поверхности, можно энергично тормозить одновременно задним и передним.

Длинный равномерный склон. Вот где пригодятся тормоза, особенно передний. Как известно, во время торможения благодаря силе инерции нагрузка на переднее колесо возрастает, а на заднее — снижается. Соот­ветственно, эффективность переднего тормоза становится больше, чем заднего. На склоне ситуация усугубляется, и нагрузка на заднее колесо

становится еще меньше. Достаточно небольшого нажатия на тормозную ручку, и заднее колесо заблокируется и пойдет юзом. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому и на склоне главным остается передний тормоз, а задний служит для стабилизации траектории байка, помогает передне­му и улучшает управляемость на поворотах. Итак, переезд через край и последующее смещение центра тяжести немного вперед, как описано выше. Торможение обоими тормозами — передним сильнее, а задним слабее, но так, чтобы колеса крутились. С заблокированными колесами управлять байком невозможно, последуют занос и падение. Как только колеса начинают блокироваться, следует сразу ослаблять торможение и давать им крутиться. Если возникнет ощущение, что заднее колесо начи­нает отрываться от грунта, передний тормоз надо отпускать и сдвигаться чуть назад. Смотреть надо на склон в трех-четырех метрах перед собой. На достаточно длинном спуске эффективно тормозить едва ли получится более, чем несколько ближайших метров. Если склон станет круче, и ско­рость начнет возрастать, надо ослаблять давление на тормозные ручки, дабы колеса могли крутиться. Скорость от этого, само собой, вырастет. Примерно на середине спуска или чуть ниже надо перевести взгляд на горизонтальный участок выката и плавно отпустить тормоза. Выкат и торможение — как описано выше.

Длинный склон переменной крутизны. Состоит из пологих и кру­тых участков. Основные принципы достаточно просты. На пологих участках — интенсивное торможение обоими тормозами, но главным образом передним, и всячески избегая юза. На крутых участках надо от­пускать тормоза по мере необходимости — чем круче участок, тем сильнее отпускать. Даже если на пути есть колдобины, то очевидно, что легче и безопаснее преодолевать их на скорости со свободно крутящимися коле­сами и не зажатой подвеской. Когда на склоне работает передний тормоз, вес и силы инерции дополнительно нагружают амортизационную вилку, она сжимается, и возможность ее эффективной работы при преодолении колдобин снижается. Переход с крутого участка на пологий — это тот же выкат (см. выше). Самый оптимальный путь с горы вниз — прямая линия. Крутой спуск очень напоминает управляемое падение, где весьма важны точки входа и выката. Чем больше поворотов, да еще и с торможениями, тем больше возможностей для падения.

Что делать, если на крутом склоне попадется трамплин, на котором байк отрывается от земли? Прежде всего, если скорость велика, а рассто­яние до трамплина (колдобины, кочки, дропа) мало, то ни в коем случае не пытайтесь тормозить! Гораздо безопаснее проскочить препятствие на скорости и даже в полете, чем «убраться», экстренно тормозя. Главное — не мешать байку двигаться вперед, а вашему организму им управлять! В экстремальных ситуациях организм бывает умнее и точнее своего «хозяина». Когда колесо велосипеда теряет точку опоры, то даже слабо нажатый тормоз мгновенно его блокирует. Приземление на заблокиро­ванное колесо сулит вам много новых ощущений, обычно болевых, так как падение последует почти мгновенно. Если вы чувствуете, что ваши колеса не касаются земли, сразу отпускайте тормоза. Во-первых, в воздухе от них все равно толку нет, во-вторых, при приземлении ваши колеса будут свободны, что важно для продолжения движения.

«Серфинг» с рыхлого склона. Если склон покрыт песком или снегом, то это единственный случай, когда заднее колесо полезно заблокировать, максимально перенеся на него вес. Переднее колесо не должно зарывать­ся, особенно в песок. Поэтому оно максимально разгружается, слегка притормаживается, но не блокируется.