Техническое обслуживание и уход
Ремонт современного велосипеда требует специальных знаний и инструментов. Не начинайте никакие работы на велосипеде, если у вас нет полной уверенности, что вы сможете успешно их завершить. В походе, однако, жизнь может заставить вас ремонтировать даже такие части вашей машины, о существовании которых до их поломки вы и не подозревали! Рекомендуем ряд профилактических мер, которые приведены в мини-справочнике в конце книги.
Что ломается & походах?
Отправляясь в очередное велосипедное приключение, необходимо позаботиться о будущих поломках своего байка. Не в смысле, конечно, подпилить спицы или насыпать песок в подшипники, а в смысле взять с собой ремнабор, который позволил бы вам отремонтировать неисправность в пути.
Перед тем как определить состав ремнабора, проанализируем поломки, которые чаще всего бывают в походе.
Байковый хит-полом
Итак, первую строчку нашего хит-полома занимает прокол камеры. Вне всякого сомнения, это самая распространенная поломка. Количество проколов сильно зависит от ряда причин. Первая — состояние и размер протектора. Старая истертая покрышка хуже защищает камеру от битого стекла и других острых предметов. Меньше всего проколов бывает в зимних походах, когда все дороги и кучи острых предметов на них, оставленные нашими культурными согражданами, оказываются погребенными под слоем укатанного снега. Больше всего проколов следует ожидать в путешествиях по южным странам. Там к острым предметам искусственного происхождения добавляются острые шипы местных растений.
Вторую строчку нашего хит-полома занимают прорывы задней покрышки по корду! Да, статистика прошлых лет показывает, что эта поломка на байке встречается очень часто. Основная причина возникновения этой неприятности — износ. Ненакачанная до норматива камера сильно способствует прорыву покрышки по корду. Проблемы с покрышками чаще всего возникают в длинных походах по горным и грунтовым дорогам.
Третью строчку нашего хит-полома занимает совсем ерундовая поломка ~ разрыв провода от велокомпьютера. Ничего страшного, но неприятно.
Четвертую позицию в хит-поломе удерживает повреждение заднего обода. Многие туристы умудряются наносить ободам жуткие увечья, ставя на них вмятины, генерируя трещины. Однако приятно заме
тить, что фатальными такие поломки бывают редко. Обычно обод все же не ломается пополам, и на нем можно еще доползти до дома!
Ну и замыкают хит-полом проблемы с задним переключателем. Причины отказов заднего переключателя байка различны, например, загон переключателя в спицы. Иногда это происходит при помощи посторонних предметов, скажем, предательски растущего на дороге куста или торчащей коряги, чаще — из-за разрегулированности. Бывают отказы из — за грязи, холода…
Теперь, когда мы выяснили, что и как часто ломается на нашем велосипеде, надо подумать и о возможном износе различных его частей, ведь для замены изношенной части в походе нужно иметь ее с собой в ремнаборе! Конечно, некоторые оппоненты скажут мне, что износ и поломки неразрывно связаны! Верно, существует прямая связь: износ тормозных колодок приводит к поломке шеи. Сразу оговорюсь, в данной главе речь идет исключительно о дальних походах, когда велотуристы намереваются преодолеть расстояние как минимум в 500-600 километров. Именно в этом случае износ может потребовать замену детали прямо в походе.
Первую строчку байкерского хит-износа занимает износ тормозных колодок. В поход протяженностью более 500-600 километров надо обязательно брать один дополнительный комплект колодок, а в горные походы — не менее двух.
Вторую строчку хит-износа занимают задние покрышки. В длинных походах, когда предполагается пройти 1000 километров и более, износ покрышек становится сильно ощутим. Однако можно прямо в походе перекинуть переднюю покрышку назад, а заднюю вперед. Передняя покрышка почти не изнашивается.
Третья строчка хит-износа остается за цепью. В конце длинных походов цепь может чаще обычного спадать с шестеренок, которые, кстати, также подвергаются изнашиванию, занимая пятую строчку хит-износа.
На четвертом месте хит-износа находятся обода! От трения тормозной колодки об обод последний тоже изнашивается — утоньшается. К чему это приводит — предсказать не трудно.
Исключая короткие поездки, когда вы можете пешком вернуться домой, никогда не следует уезжать кататься без ремнабора:
1. Набор ключей — «шестигранников».
2. «Аптечка» для заклейки проколов, монтажки и запасная камера.
4. Выжимка цепи и ключ для спиц.
Если вы собираетесь в сложный многодневный поход, то вам понадобится больший ремнабор, включающий в себя: съемник кассеты, густую и жидкую смазку, проволоку, винтики-болтики (мало ли что отвалится в пути?), иглу с суровыми нитками (на случай ремонта покрышки),
пару запасных колодок, пару спиц (хорошо бы подходящего для вашего велосипеда размера). Ну а в самые сложные походы возят и того больше: накладки для ремонта лопнувших ободов, приспособления для ремонта рам, и даже целые запасные колеса!
Смззкз велосипеда
Прежде всего нужно уяснить одну простую вещь: смазки никогда не бывает много. То есть если вы погрузите велосипед в бочку с маслом, то в принципе, он от этого не испортится.
Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий — степень адгезии (сцепляемость с поверхностью металла). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из втулок и каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки эти и другие детали быстро коррозируют и изнашиваются.
Многолетний опыт показывает, что для вышеперечисленных узлов следует использовать густую консистентную смазку (желательно импортную).
Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конуса и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ — они вымываются быстро). При отсутствии смазки типа 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине). Можно порекомендовать импортные смазки, содержащие литий и тефлон.
Все изложенное выше относится к следующим узлам:
— передняя и задняя втулка;
— рулевые чашки;
— каретка;
— подшипники педалей;
— все резьбовые соединения.
Смззкз цепи
Смазка цепи требует отдельного глубокого рассмотрения. Цепь — важный узел велосипеда. Если вы этого не осознали, вашему коню можно только посочувствовать.
Цепь состоит из набора сайлентблоков (по-простому, втулки и оси), соединенных пластинками из термообработанной стали. При многих достоинствах цепной передачи, она имеет один большой недостаток: в процессе эксплуатации цепи сайлентблоки изнашиваются и, как следствие, увеличивается шаг цепи. При этом шаг зубчаток (шестеренок), естественно, не изменяется и в какой-то момент начинается их усиленный износ.
Следует знать, что любая отечественная цепь при хорошем уходе служит 1500-2000 км. Любые разглагольствования обывателей типа «я на своей «Украине» езжу уже 20 лет, и все на одной цепи», не имеют
смысла, т. к. не соотносятся с реальным пробегом велосипеда. По всей видимости, эти люди по воскресеньям совершают поездки не далее 15 км, да и то в хорошую погоду.
Хорошая импортная цепь служит до 3000 км и больше, в зависимости от ухода и типа велосипеда. На горном велосипеде цепь изнашивается быстрее, чем на гоночном, из-за разных условий эксплуатации. Горный велосипед — это «джип», на нем чаще ездят по пыльным и грязным дорогам, а это также существенно влияет на износ цепи. Например, на Шауляйском велоралли на дистанции 70 км под проливным дождем, на глинистом грунте, через каждые 5 км приходилось бросать велосипед в речку, которая, на счастье, текла рядом, и отмывать глину, которая настолько забивала все узлы, что велосипед просто отказывался ехать. На финише практически у всех велосипедов цепи шли по верхушкам зубчаток. После замеров обнаружилось, что цепи в среднем увеличились по шагу в общей сложности на 2 см. Естественно, в условиях гонки смазывать цепь ни у кого возможности не было.
КогЗз и чем смззы&зть цепь?
Лучше всего подойдет светлое синтетическое масло. Не нужно смазывать цепь посередине роликов — там она не работает! Смазывать нужно каждое звено по наружной стороне цепи (с двух сторон) с помощью масленки с тонким клювиком или предмета типа спички, смоченной смазкой. После смазки надо некоторое время вручную покрутить цепную передачу и затем чистой х/б тряпочкой насухо обтереть цепь снаружи, чтобы в процессе эксплуатации на нее не налипали пыль и песок. После 50-60 км пробега лишнюю смазку, которая появляется на поверхности цепи, тоже следует удалить.
При езде по грязи в конце каждого дня следует цепь очищать. Делается это разными способами. Самый простой — использовать специальную машинку для чистки цепи. Машинка представляет собой немудреное устройство, которое одевается на цепь в области заднего переключателя. Внутрь его наливается очиститель смазки или керосин, после чего цепная передача вращается вручную, и при этом происходит автоматическая очистка цепи сразу с четырех сторон. Прозрачный корпус машинки позволяет наблюдать за этим захватывающим процессом.
Если машинки нет — следует использовать аэрозольные очистители (выпускаются отечественной промыш-ленностью для автомобилей) или керосин (на худой конец — бензин) и свою старую (или новую, но соседскую) зубную щетку. Распрессовывать и снимать цепь с велосипеда не рекомендуется. Смазывают только очищенную цепь!