Установка двигателя Д-4 на велосипед

Расконсервация внешних поверхностей двигателя осу­ществляется смоченной в бензине тряпочкой и ничем не отличается от описанной выше расконсервации двига­теля «Иртыш». Промывка внутренней полости цилиндра осуществляется 40 см3 бензина, заливаемого через го —

ловку при вывернутой запальной сеєчє. Двигатель на­клоняют из стороны в сторону, чтобы бензин полностью омыл стенки цилиндра, затем, перевернув двигатель, сливают грязный бензин. После этого промытую в чи­стом бензине свечу ставят вместе с находящейся под ней кольцевой прокладкой на место. Затем выверты­вают находящуюся внизу двигателя сливную пробку и, слив отстой, ставят пробку на место.

Установка ведомой моторной шестерни. В первых пар­тиях двигателей крепление моторной ведомой шестерни к заднему колесу — велосипеда осуществлялось муфтой, имевшей шесть прорезей, в которые входило шесть вы­ступов на внутреннем отверстии моторной шестерни. Установка осуществлялась в следующем порядке: снималось заднее колесо;

вывертывались левая осевая и контровочная гайки; снимался тормозной рычаг;

затем вращали ось до выхода тормозной втулки из зацепления с левым конусом, свертывали с оси левый конус и снимали запрессованный пылеуловитель;

после этого завинчивали конус и регулировали сво­бодное вращение колеса;

затем приступали к сборке крепежного узла ведомой моторной шестерни: на муфту надевали упорное кольцо так,’ чтобы направление конусов муфты и кольца сов­падало, ставили ведомую шестерню и стягивали их коль­цевой гайкой;

собранный узел сажали до упора на втулку заднего колеса так, чтобы края муфты входили на место пыле­уловителя, и, прижимая муфту к торцу втулки, затя­гивали кольцевую гайку до отказа. Если при затяжке гайки шестерня имела люфт, подкладывали под муфту прокладку из фольги;

надевали тормозной рычаг и ставили колесо на ве­лосипед. При этом проверяли боковое биение моторной ведомой шестерни, которое не должно было превышать 0,5 мм. Если после установки моторная цепь задевала за спицы, то приходилось снимать шестерню и подкла — дывать между упорной шайбой и шестерней регулиро­вочное кольцо, прилагаемое к комплекту, и вновь уста­навливать шестерню, а если при этом тормозной рычаг ложился на муфту крепления шестерни, то под него тоже клали прокладку.

При езде по тяжелым дорогам эта система крепления I моторной шестерни оказывалась недостаточно надежной. I Гайка сворачивалась, и при этом цепь начинала рвать 1 спицы. Этот недостаток был учтен в следующих вы — ‘ пусках двигателя. Здесь ведомая моторная шестерня закрепляется значительно надежнее на втулке заднего колеса с помощью двух резиновых прокладок и трех t ведущих винтов, проходящих в пропилы на буртике задней втулки. В целях надежности крепления ведомой моторной шестерни завод-изготовитель рекомендует точно придерживаться следующего порядка ее монтажа на колесе:

снять заднее колесо велосипеда; надеть на левую (противоположную ведомой шестер­не) сторону втулки моторную ведомую шестерню и на­метить места пропилов на буртике втулки под отверстия для трех ведущих винтов, расположенных на меньшем диаметре ведомой моторной шестерни;

сняв ведомую моторную шестерню, в отмеченных местах на буртике втулки сделать круглым напильни­ком три пропила глубиной около 3 мм (пропилы долж­ны располагаться через 120°, как указано на рис 70,6) и надеть изнутри на втулку разрезную резиновую про­кладку 4 (рис. 70, а);

надеть с внешней стороны на втулку резиновую про­кладку 3, ведомую моторную шестерню 2, затем совме­стить отверстия всех надетых деталей и вставить вин­ты 6. При этом три винта, расположенные на меньшем диаметре, должны пройти через пропилы на буртике втулки;

надеть изнутри втулки на винты три сегмента 5 внахлест, как указано на рис. 70, в, так чтобы ровная плоскость сегментов легла на резиновую прокладку;

навернуть на винты 6 гайки 7 и, проверяя биение ведомой моторной шестерни, равномерно затянуть гай­ки 7;

наложить на ведомую моторную шестерню 2 по всей окружности моторную роликовую цепь 9 и проверить зазор между цепью и спицами 8 колеса. При правильно установленной ведомой шестерне не должно быть заде­вания цепью за спицы. В случае задевания следует, раз­монтировав крепление, поставить между ведомой мотор­ной шестерней и наружной резиновой прокладкой сталь-

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Рис. ТО. Крепление ведомой моторной шестерни на втулке заднего колеса велосипеда:

в — ведомая моторная шестерня, установленная на втулке заднего колеса! 1 — тор­мозной рычаг; 2 — ведомая моторная шестерня; 3 — наружная резиновая проклад­ка; 4 — внутренняя разрезная резиновая прокладка; 5 — сегмені крепления; 6 — винт; 7 — гайкн; 8 спица; 9 — моюрная цепь; 10 — регулировочное кольцо; б —схема расположения пропилов на Оуртнке втулки заднего колеса велосипеде; 11 — втулка; 12 — пропил; в — схема сборки сегментов крепления.

ное регулировочное кольцо 10, входящее в комплект двигателя. Затем вновь монтируют крепление в указан­ной последовательности;

законтрить каждый, винт крепления вторыми гай­ками;

установить смонтированное колесо на велосипед.

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Рис. 71. Схема установки двигателя Д-4 иа велосипед:

/ — управление муфтой сцепления; 2 — топливный бачок; 3 — трос управлений дросселем; 4 — краник топливного бачка; £— двигатель; 6 — глушитель; 7 — шнток моторной цепи; о — защитный хомутик; 9 — моторная цепь; 10 — ведомая моторная шестерня; 11 — топливная пробка.

Установка двигателя и глушителя. Двигатель ставит­ся на раму велосипеда между нижней и подседельной трубами и жестко крепится к последним четырьмя бол­тами с гайками так, чтобы карбюратор находился спра­ва (по движению велосипеда), а ведущая моторная шестерня— сзади слева (рис. 71). Установка двигате­ля производится в следующем порядке:

отвернуть гайки, снять пружинные шайбы и хому­тик 12 (см. рис. 60) с обоих креплений двигателя;

установить двигатель в раме, в местах крепления двигателя для защиты окраски рамы подложить кар­тонные подкладки, надеть хомутики и пружинные шай­бы и надежно затянуть гайки.

і г з *

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Рис. 72. Детали, монтируемые на велосипед при установке двигателя:

І — защитный хомутик (ставится на левое перо цепной вилки); 2— винт М5; 3— гай-* ка М5; 4 болт крепления щитка к картеру; 5 — шайба пружинная под болт, крепящий щигок могорной цени к картеру; 6 — хомутик крепления щитка к левому перу задней вилки; 7 — винт М5 крепления защитного хомутика; 8 — шайба; 9 — гайка винта защитного хомутика; 10 — хомутик крепления тросов (крепится к шпильке топливного бачка под хомутик сачка); 11 — регулировочное кольцо (ставится под чашку каретки велосипеда в случае задевания шатунов о двигатель); J2 — серповидная прокладка, ставящаяся под заднюю опору двигателя между кар* тером и рамой в случае невозможности отрегулировать натяжение цепи смещением 88 дне го колеса велосипеда; 13 прокладка под накидную гайку глушителя;

14 — прокладка под хомутик топливного бачка; 15 — прокладка под хомутик

двигателя.

Двигатель должен быть установлен так, чтобы ша­туны велосипеда не задевали о картер двигателя. Для устранения задевания (если это не вызвано перекосом двигателя) на велосипедах «Прогресс» В-110 необхо­димо несколько увеличить ширину хода каретки. Это осуществляется путем подкладки под чашку картера регулировочного кольца, входящего в комплект двига­теля (рис. 72). Для эгого снимают правый шатун, вы­винчивают чашку картера, подложив регулировочную шайбу, ставят снятые детали на место и регулируют подшипник каретки.

У других моделей мужских велосипедов установка двигателя несколько усложняется. Во-первых, угол, об­разованный нижней и подседельной трубами, может быть несколько иным, чем у велосипедов «Прогресс» В-110. Тогда необходимо под крепления двигателя под­ложить подкладки, компенсирующие иную величину уг­ла, или несколько сточить под конус внутренние поверх­ности хомутика крепления. При этом могут оказаться короткими шпильки крепления двигателя к раме, и их придется заменить другими, что может быть выполнено в слесарной мастерской. Если есть возможность, надо обращаться для этого в мастерскую, производящую га­рантийный ремонт велодвигателей Д-4.

Во-вторых, ширина хода каретки может ока­заться более узкой, чем у велосипеда «Прогресс» В-110. Тогда для прохождения шатунов при установленном двигателе необходимо снять их с машины и немного изогнуть таким образом, чтобы шатуны свободно вра­щались, не задевая двигатель. Во избежание поломки операцию по изгибу шатунов рекомендуется произво­дить также в мастерской.

После того как двигатель установлен и не мешает свободному прохождению шатунов, производят уста­новку глушителя. Для этого свертывают с выхлопного патрубка заглушку (если она не была снята при рас­консервации двигателя) и, слегка смазав тавотом коль­цевую прокладку под гайку глушителя, приклеивают ее к торцу выхлопного патрубка двигателя, затем, заведя глушитель под кареточный узел, осторожно, чтобы не сбить прокладку, слегка навертывают рукой накладную гайку глушителя на выхлопной патрубок.

Глушитель крепится под кареткой к цепным перьям велосипеда с помощью двух мостиков и болтика с дву­мя гайками. Для этого, установив нижний мостик на перьях и пропустив крепежный болт глушителя между перьями цепной вилки, поджимают мостик нижней кре­пежной гайкой, затем сверху на болтик надевают верх-

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Установка двигателя Д-4 на велосипед

6)

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Установка двигателя Д-4 на велосипед

Рис. 73. Монтажный инструмент и запасные детали к двигателю Д-4: а — монтажный инструмент: I — торцовый ключ; 2—съем« ник шестерниг 3 — ключ 7УІ0; 4— ключ 18X22: б — за* пасные детали: 1 — свеча М 14 — 1,25: 2 — прокладка под цилиндр; 3 — сливная пробка; 4 — шайба под сливиую пробку; 5 — поршневое кольцо: 6 — гяйка крепления двигателя; 7 — пружинная шайба; 8 — прокладка под фла­нец карбюратора: 9 — фибровая шайб» под зяглушку карбюратора: 10 — фибровая шійба под жиклер Kapfio ратора; 11 — прокладка под накидную гайку глушителя;

12 — прокладка под крышку поплавковой камеры.

ний мостик и верхней гайкой прочно стягивают всю конструкцию.

Находящееся в задней части глушителя выхлопное окно должно быть направлено вниз с поворотом в 30° по вертикали. Чтобы отработанные газы не попадали на заднее колесо велосипеда, поворачивают заднюю половину глушителя, находящуюся в соединительном кольце, в нужную сторону.

Установка ручки управления дросселем и рычага сцепления. Для этого снимают ручки руля, которые дер­жатся на рулевой трубе силой трения или при помощи клея. Чтобы снять ручку-руля, надо, крепко зажав в кулаке, поворачивать ее взад-вперед на рулевой трубе, одновременно сдвигая с трубы. Затем на правый конец рулевой трубы надевают ручку управления дросселем и закрепляют ее на руле винтом, имеющимся в хому­тике ручки.

В двигателях первой серии вместо ручки управле­ния дросселем была монетка управления дросселем, исключавшая необходимость замены правой ручки руля. Монетка в этой конструкции крепится сразу же за ручкой руля хомутиком и затягивается двумя вин­тами, имеющимися на монетке. Рычаг монетки при установке на упор полного открывания дросселя дол­жен быть направлен влево (по ходу велосипеда). После закрепления монетки проверяют плавность хода ее ры­чага, ііоторая регулируется затяжной пружинной шай­бой, подложенной под стяжную гайку монетки.

На левом конце рулевой трубы непосредственно за передним концом ручки руля с помощью хомутиков с гайкой крепится рычаг сцепления. Затем ручка руля надевается на место.

В первых выпусках тросы управления закреплялись под хомутик крепления бензобака так, чтобы длина троса между рукоятками и передней скобой была доста­точной для свободного управления рулем, а зажим тро­сов в хомутике не деформировал оплетку тросов и позволял свободное перемещение самих тросов внутри оплетки. Так как крепление бачка требует надежной затяжки хомутиков, то они сильно сдавливали тросы управления, что часто приводило к их заеданию. По­этому тросы приходилось иногда прикреплять к нижней трубе рамы велосипеда отдельно с помощью шнурков.

В последних выпусках двигателей этот недостаток устраняется тем, что тросы крепягся своими собствен­ными хомутиками, надеваемыми сбоку на шпильки крепления топливного бачка.

Для проверки правильности работы троса дросселя свертывают воздухоочиститель, находящийся на карбю­раторе, и, вращая правую ручку, наблюдают в воздуш­ный патрубок за перемещением дросселя. При пра­вильно отрегулированном управлении дроссель должен свободно перемещаться вверх и вниз до упора. Полное открытие воздушного канала регулируется винтом в крышке дросселя, который контрится гайкой, имеющей­ся на винте. Закончив проверку перемещения дросселя, устанавливают на место воздухоочиститель.

Затем проверяют регулировку троса сцепления. Если сцепление хорошо отрегулировано, то при установке ры­чага сцепления на защелку заднее колесо свободно про­ворачивается, а при включенном сцеплении колесо про­ворачиваться не должно.

Крепление топливного бачка на верхней части ниж­ней трубы рамы велосипеда осуществляется двумя хо­мутиками и четырьмя гайками. Для надежности креп­ления в первой серии бачки имели специальный крон­штейн с овальной выемкой, которая охватывала снизу верхнюю трубу. Практика показала, что можно отка­заться от этого усложнения конструкции.

Под хомутик кладутся картонные прокладки. Бачок устанавливается так, чтобы передней частью он упи­рался в рулевую трубу и заливная горловина с проб­кой находилась с левой стороны рамы, а краник с от­стойником— справа. На шпильки крепления надевают дополнительные хомутики для крепления тросов управле­ния (один на правых, другой на левых шпильках), и гай­ки крепления надежно затягивают гаечным ключом.

Конец топливопровода опускают на 1—2 минуты в горячую воду и после его размягчения в нагретом со­стоянии надевают на штуцеры карбюратора и бачка.

Установка моторной цепи производится в следующем порядке:

ослабляют осевые гайки и гайки-регуляторы, имею­щиеся в некоторых конструкциях велосипеда; —

выключают муфту сцепления, поставив рычаг сцеп­ления на защелку;

15 Зак. К" 1865

наложив два-три звена цепи на зубья ведущей мо­торной шестерни и поворачивая рукой или отверткой шестерню, надевают цепь, при этом крышку зубчатки снимать. не следует;

надевают моторную цепь на ведомую моторную ше* стерню заднего колеса и скрепляют крайние звенья зам­ковым звеном обычного велосипедного типа (разрезную пружинную пластинку замка надо ставить закрытым концом по направлению движения цепи);

проворачивая заднее колесо велосипеда, проверяют, не касается ли моторная цепь грязевого щитка, и в случае необходимости немного отгибают щиток;

перемещая заднее колесо в натяжных концах цепной вилки, регулируют натяжение обеих цепей так, чтобы прогиб моторной цепи при нажиме на нее пальцем был в пределах 5—10 мм, а педальной цепи—10—15 мм.

Довольно уязвимым местом конструкции является регулировка натяжения обеих цепей смещением колеса в прорезях. Поэтому завод для подгонки натяжения включает в комплект двигателя переходное звено и сер­повидную прокладку. При установке серповидной про­кладки под заднее крепление двигателя, опирающееся на подседельную трубу, двигатель несколько отойдет вперед и увеличит натяжение цепи. Если смещение дви­гателя за счет серповидной прокладки недостаточно, то изменение длины цепи осуществляется за счет переход­ного звена. Постановка переходного звена, имеющего одну сторону внутреннего звена, а другую наружного, позволяет изменить число звеньев цепи на одно. При постановке такого звена длина цепи увеличивается на одно звено, а при снятии двух звеньев цепи и поста­новке переходного длина цепи уменьшается на одно звено. Применяя эти приспособления, обычно удает­ся удовлетворительно подогнать натяжение обеих цепей.

Из других способов регулировки натяжения цепей (правда, в очень небольших пределах) можно указать на замену одной ведомой велосипедной шестерни дру­гой, имеющей меньшее или большее число зубьев (практически от 17 до 22). Некоторые велосипедисты для подгонки нужного соотношения натяжения цепей устанавливают на кронштейне натяжной ролик, оття­гивающий нерабочую ветвь педальной цепи и тем са­

мым дающий возможность регулировать смещением колеса натяжение только моторной цепи.

Щиток моторной цепи крепится передним концом при помощи винта с внутренней стороны двигателя к тому же резьбовому отверстию, в которое с наружной стороны ввинчивается верхний правый винт, крепящий крышку, закрывающую моторную шестерню. Для пре­дохранения винта моторного щитка от самосвинчивания под его головку подкладывают пружинную шайбу. Сзади щиток крепится болтиком с гаечкой к хомутику, надеваемому на левое перо задней вилки. Для лучшего прохождения моторной цепи и прилегания моторного щитка необходимо немного отогнуть грязевой щиток велосипеда в месте их пересечения.

Для защиты левой цепной вилки от возможности истирания моторной цепью в месте прохождения цепи близ вилки устанавливается специальный защитный хо­мутик, закрепляемый двумя винтами.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.


*