ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Шарикоподшипники. Они имеют­ся во втулках колес, механизме средней каретки и рулевой колонке велосипеда. Их неисправности выра­жаются в затрудненном вращении. В некоторых случаях при вращении подшипника прослушивается по­скрипывание или стук.

Прежде чем приступить к разбор­ке дефектного подшипника, следует проверить правильность его регули­ровки, так как затрудненное враще­ние подшипника может вызываться слишком тугой его затяжкой. Если отрегулировать подшипник не уда­ется, его необходимо разобрать и убедиться в целости шариков и се­паратора. Лопнувший или дефект­ный шарик заменить новым. При замене шариков их подбирают оди­наковыми ло диаметру в пределах ±0,005 мм. Шарики измеряют мик­рометром. Если шарик заменяют в дорожных условиях без контроля его размеров, то по приезде па ме­сто целесообразно заменить сразу все шарики подшипника, взяв их из одной партии.

Сломанный сепаратор удаляют. При отсутствии запасного сепарато­ра шарики укладывают без пего, причем число шариков следует уве­личить, чтобы зазоры между шари­ками не были слишком большими. Обычно в подшипник достаточно добавить два шарика. При сборке подшипника шариковую дорожку в чашке заполняют пластичным сма­зочным материалом и вдавливают в нее шарики, чтобы они не рассыпа­лись в процессе сборки. Если доба­вочных шариков нужного номиналь­ного размера в наличии не оказа­лось, можно временно добавить в подшипник несколько шариков меньшего размера, равномерно рас­пределив их по окружности. При ез­де не следует опасаться характерно­го стука шариков, который иногда прослушивается в подшипниках, со­бранных без сепаратора.

Изношенный шарикоподшипник также не обеспечивает нормальной работы узла. Для выявления изно­шенных деталей подшипника следу­ет периодически проверять подшип­ники, разбирая узлы. Поводом для проверки может послужить невоз­можность отрегулировать подшип­ник. Например, при изношенном подшипнике «отдачи» колеса, т. е. вращения приподнятого колеса под действием веса вентиля, можно до­биться лишь при увеличенных зазо­рах в подшипнике. При попытке устранить зазоры «отдача» пропада­
ет. При вскрытии подшипника обна­руживается износ шариковых доро­жек конуса или чашки подшипни­ков. Шарики в таком подшипнике имеют не блестящую, а матовую по­верхность. Износ дорожек вызыва­ется чаще всего усталостным выкра­шиванием наиболее нагруженной части дорожки. В местах выкраши­вания дорожка как бы углублена и имеет характерную бугристую по­верхность.

Изношенные части подшипников приходится заменять новыми, при­чем если износились и конусы и чашки, замена только одних кону­сов и шариков не приводит к желае­мому результату. У колес в данном случае приходится заменять и кор­пус втулки, что связано с разборкой и сборкой всего колеса.

При начинающейся частичной вы­работке шариковой дорожки конуса и при неизношенной чашке можно временно повернуть конусы так, чтобы они попали неизиошенчой ча­стью дорожки в наиболее нагру­женную зону (вниз). Для правиль­ной установки оси в вилке нужно на наружной части конусов сделать со­ответствующую пометку.

Задние тормозные втулки. Неис­правности механизмов тормозной втулки заднего колеса типа «Торпе­до» проявляются в виде отсутствия свободного хода, пробуксовывания при рабочем ходе, слабом тормоз­ном эффекте и срыве педали при торможении (пробуксовывание на­зад).

Отсутствие свободного хода, ког­да «педали вращаются вместе с ко­лесом, Может быть вызвано загусте — ванием смазочного материала и за­грязнением втулки. Для устранения неисправности втулку промывают в керосине или дизельном топливе. Жидкость заливают в зазор между корпусом втулки и левым конусом, периодически поворачивая колесо. Промывку производят до тех пор, пока из втулки не начнет вытекать незагрязненная промывающая жид­кость. После промывки следы керо­сина удаляют ветошью, втулку смазывают жидким маслом.

Другой причиной отсутствия сво­бодного хода является поломка отогнутых усиков тормозного бара­бана 4 (см. рис. 28). В этом случае плохо работает тормозной механизм. Неисправность устраняется после замены тормозного барабана но­вым.

Пробуксовывание при рабочем ходе тоже может быть вызвано за — густеванием смазочного материала и загрязнением втулки. Эта неис­правность чаще всего проявляется в холодную погоду и вызывается за — липанием ведущих роликов в гнез­дах ведущего конуса. Для устране­ния неполадки втулку нужно про­мыть.

Если пробуксовывание начинает­ся внезапно во время рабочего хода педалей при попытке сильнее нажи­мать на педаль, это свидетельствует об износе гнезд ведущего конуса. Конус нужно заменить исправным.

Слабый тормозной эффект может быть вызван замасливанием тормоз­ного барабана. Если промывка втулки не улучшает эффективность тормозов, то это означает, что изно­сились поверхности тормозного ба­рабана и корпуса втулки. Нужно за­менить тормозной барабан.

Срыв педали назад при попытке затормозить чаще всего вызывается слишком свободным проворачива­нием сепаратора с роликами внутри тормозного барабана, вследствие чего тормозные ролики не сразу за­клиниваются между тормозным ко­нусом и внутренней поверхностью тормозного барабана. Для устране­ния проворачивания надо, разобрав втулку, слегка отогнуть язычки се­паратора наружу, и трение между ним и тормозным барабаном увели­чится.

Если срыв при торможении про­исходит при сильном нажатии на педаль и прослушивается щелчок во втулке, следует проверить, не слиш­

ком ли велики зазоры в подшипни­ках втулки. Другой причиной может быть износ тормозного барабана или винтовых поверхностей высту­пов тормозного конуса 9 и чашки 10 (см. рис. 28). Изношенные детали нужно заменить новыми.

Неисправности механизма тор­мозной втулки типа ГАЗ («Роди­но») аналогичны неисправностям втулки типа «Торпедо». При про­буксовывании или слабом тормоз­ном эффекта втулку промывают ке­росином или дизельным топливом» которое залипают в зазор между ве — ло. мой звездочкой и наружной ча — стьіо тормозного конуса, одновре­менно поворачивая колесо. После промывки и обтирки втулку смазы­вают маслом, закапывая его в тот же зазор.

5 Зах. 411

При срыве педали при торможе­нии (пробуксовывание назад) втул­ку следует частично разобрать, снять тормозной рычаг с оси и уменьшить общую толщину регули­ровочных шайб 18 (см. рис. 30). Пос£е сборки втулки нужно прове — ритД легко ли осуществляется вра­щение колеса при рабочем ходе. Ес-

Рио, 59, Пружины трещотки для втулок: а — со встроенной трещоткой; о —с навер­нутої! грсіцоткои

ли при вращении педалей ощущает­ся заедание, надо восстановить тол­щину регулировочных шайб, кото­рая сильно уменьшена.

Если указанными мероприятиями не удается добиться положительно­го результата, значит, детали втул­ки износились и ее надо отремонти­ровать в мастерской. Обращаться в мастерскую приходится и при недо­пустимо большом угле свободного поворота педалей перед торможени­ем, так как эти неисправности вызы­ваются износом конических поверх­ностей подвижного конуса и сопря­гаемых с ним деталей.

Бестормозные задние втулки. Не­исправности трещоток задних бес — тормозных втулок связаны с отказа­ми храпового механизма. Пробуксо­вывание при рабочем ходе может возникнуть при залипании собачек в случае попадания в механизм тре­щоток густого смазочного материа­ла, износа собачек и зубьев храпо­вика и при поломке пружин соба­чек.

Залипа ине собачек устра ня м г промывкой трещотки. Изношенные детали заменяют новыми.

Пружину и случае необходимо­сти можно изготовить самостоятель­но из стальной струны толщиной 0,3 … 0,4 мм (рис. 59). При поломке одной пружины втулка, как прави­ло, не пробуксовывает, но звук тре­щотки при работе становится нерав­номерным. Поломанную пружину нужно заменить, не дожидаясь пол­ного отказа трещотки.

Нели в процессе эксплуатации ве-

I v

лоси педа образовались большие за­зоры в подшипниках свободного хо­да, на которых вращаются ведомые звездочки, нужно при сборке тре­щотки перед затягиванием конуса трещотки удалить одну или несколь­ко топких регулировочных шайб.

Неисправности задней тормозной втулки типа «Иди» в ос ионном такие же, как и ГЇІЛ’ЛКИ «Торпедо».

При появлении пробуксовывания ВО вре­мя рабочего хода втулку пргжле всего

{ >0

і in і

нужно промыть. Керосин можно заливать через имеющуюся на корпусе масленку. Пробуксовывание при сильном нажатии на педаль возникает чаше всего при износе выступов на торцах сцепного конуса и чаш­ки правого подшипника. В настоящее вре­мя запасных деталей для таких втулок не выпускают» поэтому попытаться восстано­вить выступы на деталях можно с помощью абразивного инструмента.

Пробуксовывание при рабочем ходе и торможении может возникнуть при поломке плоской пружины сцепного конуса (см. рис. 33). В данном случае пружину следу­ет восстановить, подобрав подходящий отре­зок часовой пружины.

При плохой работе тормоза следует вос­становить изношенную тормозную ленту» приклепав двумя заклепками на тормозную пружину новую бронзовую накладку.

Подшипники каретки. При дли­тельной эксплуатации велосипеда изнашиваются подшипники каретки. При износе подшипников каретки с внутренними конусами замене под­лежат вал каретки и правая и ле­вая чашки. Вместе с этими деталями рекомендуется заменить шарики, правила замены которых такие же, как при ремонте подшипников ко­лес. Если шарики укладываются із чашку без сепаратора» с каждой стороны укладывают по 11 шари­ков.

При длительной эксплуатации ве­лосипеда чашки» установленные в кареточном узле рамы на резьбе, могут расшатываться. При попытке затянуть их плотнее резьба срыва­ется. Новые чашки подбирают с резьбой большего диаметра в преде­лах допуска. Если этот прием не помогает, раму необходимо ремон­тировать в мастерской.

Заменять детали каретки прихо­дится и тогда, когда в результате удара концом шатуна о препятствие вал каретки получает погнутость, а на шариковых дорожках как вала, так и чашек появляются вмятины от шариков.

При ремонте каретки с наружны­ми конусами, у которой чашки за­прессованы в кареточный узел ра­мы, в случае замены чашек их акку­ратно выбивают, пользуясь молот­ком и цилиндрической выколоткой,

пропущенной сквозь отверстие про­тивоположной чашки. Установка но­вых чашек производится также при помощи молотка. Осторожными ударами молотка по медной или де* ревямиой прокладке, уложенной на чашку, забивают чашку в гнездо до отказа, стараясь ее не перекосить. Еще лучше запрессовать чашки в больших слесарных тисках.

Рулевая колонка. І Іеобходимость замены чашек и конусов подшипни­ков рулевой колонки возникает при износе шариковых дорожек или при повреждениях деталей в результате аварии. Для этого рулевую колонку нужно разобрать. Поврежденную чашку можно выбить ударами мо­лотка, нанося несильные удары по­очередно с разных сторон внешней ее части. Можно выбить чашку и из­нутри головной трубы, используя в качестве выколотки металлический стержень подходящей длины.

Новую чашку запрессовывают ударами молотка, используя дере­вянную прокладку и стараясь не пе­рекосить чашку в трубе рамы. Под противоположную чашку необходи­мо подложить деревянный брусок.

Нижний конус, напрессованный на стержень вилки, сбивают удара­ми молотка. Чтобы не повредить резьбу стержня вилки, на нее на­вертывают контргайку и вилку опи­рают на деревянную подкладку. Для установки нового конуса ис­пользуют отрезок толстостенной тру­бы внутренним диаметром 28 мм. Торец трубы должен быть ровно обрезан, между торцом и конусом нужно проложить шайбу из какого — нибудь мягкого металла, чтобы не повредить шариковую дорожку ко­нуса. При отсутствии подходящей трубы конус можно напрессовать» используя головную трубу и контр­гайку стержня вилки. Для этого в чашки рулевой колонки закладыва­ют вместо сепараторов с шариками специально изготовленные кольца из алюминиевой или медной прово­
локи толщиной. 4 мм, вставляют в головную трубу стержень вилки с надетым на его утолщенную часть около коронки нижним конусом, на­вертывают на стержень контргайку и с ее помошью сажают конус на место. Операцию лучше выполнять’ до замены чашек на новые.